Согласно легендам албанцы, считали себя потомками орлов, а сама страна на албанском языке и поныне именуется Шкиперия - «Страна орлов». Красный цвет флага - символ крови албанских патриотов, пролитой ими в многовековой борьбе против поработителей (в первую очередь, турецких).
В 1468 году Албания стала частью Османской Империи, и только в 1912 году, во время Первой Балканской войны, турки были вытеснены, и страна объявила о своей независимости.
Общая численность населения Албании достигает 3,6 миллиона человек. Уровень рождаемости в Албании составляет чуть больше двух детей на женщину.
Итак, первый город на нашем пути - Шкодер. Он расположен недалеко от довольно крупного Скадарского озера, и ландшафт здесь густо сдобрен всевозможными речками, каналами, островами.
Как и в других балканских странах, в Албании часто можно встретить цыган, тут у них тоже есть небольшое поселение. Чаще всего видишь их едущими на таком вот примерно тарантасе.
Узнавая, что мы русские, местные чаще всего показывают большой палец руки (не путать со средним)) Русских любят - убедились на собственном опыте!
Фишка Шкодера - пенсионеры на велосипедах! В других городах Албании это не так выражено, а здесь просто чума! Их сотни... Может им государство пенсию велосипедами выдает? Загадка.
Шкодер туристами не удивишь, но почему то в нас узнавали именно русских и это вызывало особенную реакцию.
Ну красотка же! Албанка! Да, по-русски звучит грубовато, почти болванка... Как-то не очень образ этой девахи соответствует образу страны, где большинство населения - мусульмане. 70 % албанцев являются мусульманами, 20 % принадлежат Албанской православной церкви, а остальные - Римской католической церкви.
Погуляли мы один вечер по Шкодеру, а на следующий день тоже решили уподобиться местным пенсионерам - взяли в прокате велик.
И поехали в местечко Месси, что неподалеку. Оно известно своим старинным каменным мостом.
Такие тачки - тоже не редкость в Албании. Еще постарше и покруче встречаются.
Тирана, столица Албании.
Албания - одна из самых маленьких и самых бедных стран Европы. Тем не менее, после нескольких десятилетий коммунистического правления, она медленно переходит к системе открытой рыночной экономики, двигаясь на пути к прогрессу. Куда движется страна в настоящее время?
Мозаичное панно времен Энвера Ходжи:
И снова, узнав в нас русских, местные идут на помощь. Этот дядька был рад до слез встрече с нами. Часа полтора ходил, показывал и рассказывал, вспоминал о своей молодости, когда он учился в России.
Как ни странно, это очень распространенная машинка в Албании, гораздо чаще встречается, чем у нас.
Да, это столица! Но по количеству бродячих собак может посоперничать с абхазским Сухуми, например) И замашки у них все те же. На дороге, например, постоять - любимое развлечение.
По официальным данным, уровень безработицы в стране составляет около 15 %. И это очень заметно. Всевозможных магазинов секонд-хэнд, б\у вещей, комиссионок разного пошиба - большинство. Обычные супермаркеты, которых здесь не так много - только для богатых.
Гуляя по ночной Тиране, встретили большое количество молодежи, студентов. Уровень грамотного населения в Албании достигает 93 % у мужчин и 80 % у женщин. Высшее образование здесь получают в университетах, педагогических институтах и сельскохозяйственных колледжах. На снимке как раз один из университетов.
Женщины-полицейские выглядят достаточно грозно, но при этом довольно милы.
Ну и такая картина - конечно же, не редкость, типичная сцена для стандартного жилого квартала.
«Я занимаюсь в хореографическом кружке, мы танцуем русские танцы», - огорошил нас этот продавец выпечки в пекарне на выезде из Тираны. И продал нам 10 коржиков по 2 рубля за штуку на наши деньги. Мы потом ели эти коржики три дня и вспоминали его добрым словом.
Дальше был невероятный автостопный бросок через полстраны обратно на север, в городок Кукес. До сих пор поеживаюсь, вспоминая с какой скоростью ночью мчал нас молодой парень бандитского вида по бесчисленным тоннелям и эстакадам.
А утром прямо с крыши открылся вид на футбольное поле и горы! Целый матч посмотрели, пока готовили и ели завтрак.
Едем дальше на север страны. Такие куклы, подвешенные в самых необычных местах - тоже фишка Албании!
Байрам Цурри - кажется как-то так назывался очередной городок на нашем пути, тоже довольно колоритный. Так выглядят стандартные албанские дома.
А мы едем дальше, до местечка Вальбона.
По пути - горы северной Албании. Это нечто!
Чего только стоит всевозможный подножный корм, которым здесь можно насытить наши непритязательные желудки! Заросли ежевики, алычи, яблок, шиповника и, конечно, виноград!
Рельеф Албании гористый, вершины горных цепей достигают высоты 2100 - 2400 метров. Самая высокая точка страны - гора Кораб (Korab) высотой 2 753 м. Около 40 % общей площади страны занимают леса.
В Драгоби палатки ставили уже в темноте, а когда проснулись наутро, то оказались в раю. Вокруг были плантации эдельвейсо - так, не долго думая, мы назвали эти цветы. Не уверен, что верно.
В Албании существует традиционный кодекс чести, который называется «канун». Это закон гостеприимства, который накладывает на хозяина обязанность быть ответственным за безопасность гостя.
Главные отрасли индустрии страны образуют пищевая промышленность, производство текстиля и одежды, древесины и добыча нефти. Что касается животноводства - подтверждение тому долго искать не нужно.
Заночевали тут же, на окраине поселка, рядом с бетонными бункерами и другими разрушенными войной постройками.
В 1967 году правитель социалистической Албании Энвер Ходжа запустил программу всеобщей «бункеризации» страны на случай войны. Она действовала почти 20 лет, и за это время было построено более 700 тысяч бетонных бункеров - по одному на каждую семью.
В среднем, на каждый квадратный километр территории Албании приходилось 24 бункера. Сегодня они частично демонтированы в городах, но большинство продолжают стоять и являются самой узнаваемой чертой албанского ландшафта. Некоторые бункеры переоборудованы в кафе или мини-отели, а самое популярное применение им нашли подростки - для свиданий.
С тем самым лысым веломаньяком, который любит кататься на велосипеде по Африке. Я его случайно встретил в самолете, возвращаясь из Гонконга в Москву. Мы знали друг друга заочно. Он почитывал мой блог. Я следил за его велосипедными извращениями. Такая встреча не могла быть случайной. Mы решили объединить усилия и преодолеть часть пути вместе. Вот уже три недели крутим педали. Руслан смотрит на меня и ждет, когда мне надоест крутить. Я смотрю и на него и жду, когда ему надоест платить.
Так накатали уже почти тысячу километров. Прикатились в Албанию. Дело было в пятницу, 5 апреля 2013 года.
Как это принято начинать?
— За окном светало...
8:25. Разбудил собачий лай моего мобильника. Все забываю поменять мелодию будильника.
Страна, о которой мы не знали почти ничего. Собственно этот факт и подтолкнул нас к решению свернуть с намеченного пути. Отказались от запланированного Рима и после Салоников повернули на Македонию. Вот только в Тирану из Струги пришлось пилить автобусом — дожди не позволили выехать на велосипеде в запланированый день. А откладывать прибытие в Албанию было нельзя. Там нас уже ждали. Микель и Аниса.
Гостеприимные. Готовят завтрак. Прочли свежую статейку о "натуральном обмене" в Yаhoo и узнав, что мы где-то по-близости, пригласили к себе. Всегда очень приятно, приезжать туда, где тебя ждут. К этому быстро привыкаешь. И главная сложность велотрипа для меня оказалась не в том, что каждый день нужно крутить педали по 6 часов, а в том, что в тех городах, где о моем проекте никто ничего не знает, организовать акцию обмена за один день довольно сложно. Точнее, это возможно, но требует определенных усилий. Руслан сломался сразу и его первоначальная идея тоже отказаться от денег развеялась в первый же день. Кстати, вот и Руслан:
Сидит на соседском вайфае. Просто в уборной лучше сигнал. У Микеля своего интернета, к сожалению, нет.
Первоначальная задумка была такова, что Руслан со своей стороны предоставляет мне байк и заботится о ночлеге в каждом городе по нашему совместному маршруту, рассчитанному на 30 дней. Во всех этих городах мы проводим акции обмена: я рисую портреты местных жителей и получаю за это еду. Именно так я и провел первые 45 дней путешествия до начала велотрипа. Но ехал я только по тем городам, где все было подготовленно заранее. Организовывать же что-то на месте, в день приезда, после очередных 70-80 километров горных велопрогулок практически не реально. Единственные три желания по прибытию — душ, обед, кровать. Ну просто прогуляться по окрестностям... А утром уже уезжать. Так что Руслан взял все расходы на себя, лишив меня всякого стимула к действиям. Так велотрип превратился в велоотпуск. В отместку я решил одарить его сотней портретов. Но недавнее интервью Yahoo все же сделало свое дело, и мне посыпались приглашения из новых городов, в том числе из албанской столицы. Так что нескольким десяткам тиранцев суждено было пасть жертвами моей аферы.
Утро началось с портретов племянницы Анисы
и дочки Микеля.
За что я был удостоен награды в виде пары свежих апельсинов в дополнение к завтраку из трех десятков новых писем, разбавленных привычным спамом.
У моего компа, видимо, сильнее прием сигнала и вайфай клюет уже на кухне. Так что не приходится делить уборную с Русланом.
Итак 10:05. За окном Албания. Местами очень напоминает Россию:
Решили прогуляться по городу и выпить кофе с нормальным вайфаем. Микель любезно предолжил прокатить нас на своем авто.
Центральная улица выложена тротуарной плиткой. По случаю приближающихся выборов сделали разметку велосипедной дорожки:
И обильно украсили все цветочками.
Вообще город Тирана не так страшен, как его название. Вполне веселенький такой городок:
В этом доме живет премьер министр:
А в этом — простой народ.
Говорят, эти дома строили китайские подрядчики в 50-60-х годах. О Китае еще напоминают черные паутины проводов.
Хотя албанские хитросплетения отличаются.
Но главное отличие — стремительно меняющееся небо.
Хотя, я всегда все сравниваю все с теми странами, где жил. Поэтому у меня во всем присутствует что-то российское, что-то французское и что-то китайское.
Все же Албания — страна европейская.
Но определенно — с социалистическим прошлым.
И с не совсем определенным настоящим.
Мы с Русланом сошлись во мнении, что Албания местами напоминает Россию 90-х.
Кстати, герб Албании — тоже двуглавый орел.
Повсюду бесконечный ремонт.
В Тиране много Стариков.
Но и молодежь имеется. Полно студенток.
Микель сказал, что здесь куча коммерческих университетов. Но еще больше здесь бункеров.
За время правления албанского диктатора Энвера Ходжи было построено более 700.000 бункеров — по одному на 4-х зрителей страны. Бункеры встречаются повсюду. Их даже больше, чем в России аптек.
Кстати, об аптеках. Если лекарство от интернет-зависимости еще не изобретено, то уже пора. Во всяком случае, мне бы пригодилось. Да и Руслану не помешало бы. Следующие три часа мы провели в албанском общепите за поглощением интернета.
Для обеда невиртуальной едой уже вернулись домой. Со вчерашней акции обмена нас ждала армия консервов (Кильки еще из Одессы остались).
Часть из них вступили в союз с макаронными изделиями Микеля, результатом стал великолепный обед.
В четыре часа нас уже ждали в кафе, где был намечен натуральный обмен.
Хозяйка заведения помогла расправиться с не говорящими по-английски журналистами. В результате на следующий день в тиранских сми распространится инфа о том, что именно она организовала наш приезд, а Микель — просто мимо проходил, зашел кофе выпить.
После общения с журналистами, началась очердная афера с обменом бесолезными портретами на полезные подарки. Например, на чистящие/моющие/омолаживающие/разглажива ющие/продлевающие/предохраняющие средства гигены.
Или на еду опять же:
Как всегда, 80% жертв моей аферы — девушки.
Но сделать хороший портрет красивой девушки гораздо сложнее,
чем нарисовать небритого мужика.
Хотя рисовать красоток, конечно, приятней.
Не все решаются смотреть в глаза, отводя взгляд. Иные, наоборот, смотрят в упор, не отрываясь, как будто посылают какие-то зашифрованные послания. Гипнотизируют несчастного афериста:
— Баловин, останься со мной! Поженимся, будем жить вместе долго и счастливо.
А этот подлец шепчет в ответ, водя бровью:
— Хочешь большой, но чистой любви? Приходи, как стемнеет, на сеновал.
Но в полночь карета прекрасной золушки превращается в тыкву и до сеновала ей не добраться.
Зато остаются подарки.
А что делать с очередной подаренной шляпой, когда путешествуешь на велосипеде, и вторую шляпу просто некуда положить? На велосипеде — как на космической станции: ничего лишнего не возьмешь. Остается только подарить предыдущую шляпу той красавице, что вызвалась ее примерить.
Что ж, отлично, ей идет, пусть забирает. Тем более, что портрет не особенно вышел. Хотя ей вроде понравился...
К тому же подарила мне классные очки.
Тоже с себя сняла. Говорит, утром купила...
Так незаметно пролетели пять часов. В десятом часу мы дома. За окном темнело:
Квартира наполнилась прекрасными албанками: одна краше другой. Правда половина из них — подруга Микеля.
В стакане плескалась ракия. Непьющий Руслан сделал исключение и позволил себе несколько капель.
Потом начались истории об Африке. О том, как он спал со всеми бегемотами и тд.
— Иф йу сынк Албания из сакс, гоу ту Африка, — говорил Руслан Микелю.
— Ит из ЙУ ху сынк Албания из сакс. Фак йу! — отвечал Микель.
Я тем временем пришивал резинку для трусов к моей новой шляпе.
Иначе при езде на велосипеде сдувает ветром...
Отправляемся в заведение Big Ben. Портреты преследуют...
В заведении — довольно мило: достаточно темно, очень тесно и сильно накурено. Послушали живую музыку. Кстати, репертуар местной группы почти в копейку соответствует репертуару филиппинцев из "Friction Band", на которых я иногда ходил в Шанхае: рок-хиты 60-80-х.
Потусили часок, и отправились в другое место.
Репертуар — практически тот же. Зато антураж по-веселее: повсюду персонажи известных мультфильмов.
И не только.
В остальном — не менее мило, чем в предыдущем баре: тесно, накурено и темно. Мне понравилось. Руслану тоже нравилось. Его окружала половина девушек из нашей компании:
Правда последние четыре часа он выглядел довольно уставшим. Уже не мог шутить. Не мог танцевать На мог смеяться. Ему уже который час мечталось просто лечь спать. Я чувствовал, что Руслану не легко. Кажется, он уже начинал ненавидеть Албанию. Кажется, Руслан был бы более счастлив, окажись он в этот момент в своей палатке в Африке. Пусть даже в окружении крокодилов. Руслан хотел только спать.
Наконец, решили пойти домой. Направились к выходу, но обнаружили свободный столик. Нельзя было упускать такой шанс. Остались еще на пару бокалов. Руслану все больше хотелось в Африку. Но он держался. Мужественно не произнес ни звука. Через час была предпринята вторая попытка выдвинуться домой.
Но тут Микель решил, что неплохо бы позавтракать. Зашли в ресторан. К моему удивлению, в шестом часу утра заведение было полно людей. Руслан держался и хранил молчание.
Поели какого-то очень вкусного албанского супа. Это на какое-то время вернуло Руслана к жизни и он снова стал говорить. Первая его речь была коротка. Суть ее сводилась к тому, что неплохо бы еще повторить по супу. Чтобы поддержать беседу, Микель с Анисой решили поговорить об албанских границах. Даже показали нам карту, на которой было отчетливо обозначено, что часть Черногории, Сербии и Македонии — тоже территория Албании. Если честно, мы с Русланом в этих вопросах не рубим абсолютно. Руслан выразил свою позицию, промычав что-то вроде: "ну..." Я к несчастью попытался добавить еще два слова, попытаясь сказать, что границы для меня не имеют значения. Похоже, это было воспринято, как протест и на секунду мне показалось, что Микель, Аниса и их подруга Аврора готовы пойти стенкой на стенку против нас с Русланом. Но, к счастью, они предложили пойти домой.
Микель с Анисой поехали провожать Аврору и оставили нам с Русланом ключ. Мы сразу упали по койкам. Сквозь сон я слышал заунывные звуки домофона. "Когда же это закончится?" — думал я. Наконец, я понял, что закончится это тогда, когда я открою дверь тому, кто звонит в домофон. Похоже, ребята проводили девушку и вернулись, а второго ключа у них не было. Не известно, сколько они уже стояли под дверью. Я поплелся открывать. В темноте очень долго не мог найти эту чертову кнопку. Потом оказалось, что дверь закрыта изнутри на ключ. Громко выражая свое недоумение, я шарил в потемках в поиске ключей, пока мне не пришла идея включить свет. Оказалось, что ключей целая связка. Причем все они не подходили. Не знаю, сколько бы ребятам пришлось ждать, если бы на шум не проснулся Руслан. Правда для этого шум пришлось устроить рядом с его кроватью.
— Сорри эбоут зис, гайс — сочувствующе извинялся Микель
— Итс окей, — отвечал я.
— Ноууу! Итс нооот океей! — вопил Руслан, — Фаак йууу!
За окном светало...
PS. Привет из Черногории! А вы в Албании были? Как вам? Кстати, я дальше по Европе уже без Руслана еду. И обычно мне билеты подгоняют за портреты, но пока что в маршруте есть "дыры". Возможно и автостоп прийдется. Еще не пробовал никогда. Может будут какие-нибудь советы по Европе? Куда еще стоит заехать, где побывать? Маршрут еще не утвержден. Могу и к вам заскочить, опортретить. Только осторожно: Баловин — тот еще аферист.
Албанские девушки прекрасны. Нет, конечно, именно в Украине, России, Молдове, Белоруссии — наибольшее количество красавиц. Но на Балканском полуострове быстро привыкаешь к достаточно жестким лицам балканок с резкими скулами. И вот вы попадаете в Албанию! Страну, которой управлял самый жесткий тиран в Европе. Которая только 20 лет назад смогла более или менее спокойно вздохнуть от гнета жесткой руки социалистов. И понимаете — девушки здесь восхитительны.
Стоит заметить, что не смотря на весьма хорошие природные данные, здесь сложно встретить раскрашенную словно индейца женщину, по которой невозможно понять — это ночной мотылек или просто переборщила с макияжем дама? Вот как, как у них это получается? Практически полное отсутствие макияжа на лице, модная и красивая одежда, словно с иголочки, но абсолютно не вызывающая… Нет этих отвратительных «леопардов» и трусов, которые видно из джинсов. У этих красавиц есть чему поучиться!
Албанские девушки на берегу Охридского озера
Признаюсь честно, на фото — не самые красивые экземпляры. Ибо все остальное время просто ходишь и вертишь головой по сторонам.
Албанские девушки одеваются весьма скромно, но со вкусом
Причем они привлекают твое внимание везде, даже если ты спускаешься в бункер.
Даже в бункер не дадут спуститься спокойно!
И ведь простые люди. Ничем не отличаются от нас с вами. Гуляют, занимаются хозяйством. Прошло так мало времени, а они стали такими, как и мы! Причем даже лучше, видно их желание наслаждаться дарованной свободой. Я почему-то подумал, что рухни режим в Северной Корее, отвернись там народ от идей Чучхе — и не пройдет двадцати лет, как они будут точно такими — модными, красивыми и современными.
Уличная торговля вещами здесь все еще в норме, правда
Молодое поколение торопится по своим делам и на свидания.
Фото албанских девушек
Старшее — гуляет с детьми
На набережной в Поградец
Кто-то убирает у себя в магазине.
Девушка на пороге магазина в Тиране
Но при всем этом они остаются собой — восхитительными дамами.
Как и везде в Албании, велосипед остается по привычке важным транспортом. Ведь совсем недавно был абсолютный запрет на автомобили! Вело-инфраструктура развита весьма серьезно, а велосипедист — равноправный участник дорожного движения! Девушки, естественно, тоже ездят на велосипеде.
Девушка на велосипеде в Шкодаре
На фото вы можете увидеть и мужчин. Они тоже стильны и ухожены. Невозможно представить себе в более или менее крупном городе мужчину в шортах и майке, если он не турист. Я уже не говорю о голом торсе, которым так любят светить наши сограждане. Брюки, рубашки — это здесь в норме. Они слишком похожи на итальянцев.
А как мило смотрятся эти дедушки вечером, гуляющие в центре. Тройками ходят, трости, рубашки, причесанные… Костюмчики. Ну просто дон Карлеоне на пенсии! Хотя кто знает, может это действительно выходят на прогулки албанские мафиози, главы кланов, отошедшие от дел и вернувшиеся на родину из Италии?
Я хотел бы, чтобы украинцы и украинки, русские — учились одеваться у этих людей. Со вкусом и не вызывающе.
Албания - на данный момент самая необычная и непонятная страна, в которой я побывал. Почти за неделю, проведенную там, я не понял почти ничего из того, как устроен албанский мир. Не удивительно - албанцы очень плохо владеют иностранными языками, а их собственную речь понять невозможно: албанский - единственный язык в мире, не входящий ни в одну группу. "Учи албанский!" - ну вы помните, да?
Попытаюсь описать Албанию тремя словами: бункеры, "Мерседесы" и автомойки. Именно эти вещи попадались на глаза чаще всего, а больше, по сути, ничего там и нет.
Если копнуть глубже - то это страна, уничтожившая собственную историю. В противовес американцам, которые умеют собирать и хранить свою старину, албанцы планомерно и неоднократно избавлялись от всего, что было связано с их страной в предыдущие эпохи. Может быть, в этом и кроется секрет того, что эту страну невозможно понять и там ничего нет?
1. Кстати Албания - вовсе не Албания. Местные жители называют ее Шкиперией, то есть страной Орлов. Хотя изначально можно подумать, что они там все шкиперы - в стране все-таки есть два моря.
2. Когда-то средь этих древних гор жили-были люди, которые называли себя иллирийцами. Сначала они создали свое государство, затем вошли в состав Греции, побывали под римским протекторатом. Потом иллирийцы исчезли, смешавшись с другими народами Балкан. Ушли, но оставили после себя свой древний язык, который и достался в наследство албанцам.
3. Хотя я написал в комментарии под первой фотографии, что самоназвание "Шкиперия" переводится как "Страна орлов" - это спорный вопрос. Дело в том, что слово это можно перевести еще как "скала", и - внимание - "говорящий понятно". В греческом языке есть слово "αλβανος" - "грубый, дикий". А если обратиться непосредственно к древнему иллирийскому - "olba" имеет два значения: "белый" и "селение". Так и выходит, что даже в названии народа и страны сплошная неразбериха, как хочешь - так и понимай. Но говорят они совершенно непонятно, факт:)
4. Несмотря на прекраснейшие природные условия, Албания не стала популярным курортом, да и вообще, жизнь тут совсем нелегкая.
5. До второй мировой войны Албания была практически средневековым государством. Сказалось турецкое иго, длиной в несколько сотен лет. Последний албанский король, Зогу, был вполне себе просвещенным человеком, хотел добра своему народу и потихоньку начал их цивилизовывать. Потом случилась страшная война, Албанию оккупировали итальянцы. В годы войны активно развивалось партизанское движение, руководители которого увлекались коммунистическими идейками. После войны они пришли к власти, и у руля Албании встал молодой инициативный дядька по имени Энвер Ходжа. Энвер был большим поклонником Иосифа Виссарионовича Сталина, начал строить коммунизм в своей небольшой приморской стране. Албания была очень дружна с Советским Союзом.
6. С Союзом Албания в пух и прах разругалась после XX съезда КПСС, где был развенчан культ личности Сталина. "Ах вы не любите больше Вождя? Ну и пропадите вы пропадом!" - наверное, именно так и сказал Энвер Ходжа на своем албанском языке и прервал отношения с СССР. А между прочим, Союз очень сильно помогал гордым албанцам в восстановлении их страны после разрушений войны.
7.А сейчас этот парнишка на фотографии даже не знает, что написано на его майке: "На базаре купил!"
8. Дальше - больше. Диктаторский режим Ходжи стал еще жестче. Вся страна начала строить бункеры - всевозможные ДОТы и ДЗОТы, для защиты от внешнего врага. Любому коммунистическому режиму обязательно нужен внешний враг, он сплачивает население страны, которые в едином порыве идут….ну, например, строить бункеры.
9. Бункеры здесь везде, даже там, где их совсем не ждешь.
10.
11. Когда страна голодала, она все равно продолжала строить бункеры, из лучшего бетона! Сейчас они все заброшены, а их общее количество не может назвать никто: от 600 000 до 900 000 штук. Большие, маленькие, укрепрайоны или просто маленький ДОТик на огороде. Для справки скажу, что население всей страны - три миллиона человек.
12. Даже в море - и там бункеры!
13. Сувенирные бункеры-пепельницы.
14. Режим Энвера Ходжи был очень и очень жестким, 37-й год просто отдыхает. На всю страну было меньше тысячи машин, и принадлежали они только верхушке власти. Была полностью запрещена любая религия, Албания объявила себя первым в мире атеистическим государством. Даже в СССР, где взрывали храмы, официально религия не запрещалась. У граждан не было даже возможности свободного перемещения. Чтобы поехать к родственникам в соседний город, нужно было писать специальную бумагу местным чекистам, и получать разрешение.
15. Когда в 1991-м году рухнул СССР, а за ним и Югославия, Албанцы тоже решили, что хватит. Ходжа умер в 1985-м, был похоронен на мемориальном кладбище, ему воздвигали памятники и слагали песни в честь Великого Руководителя. Преемником на посту Первого секретаря Партии стал Рамиз Алия, который затем добровольно ушел в отставку. Но это не спасло его от уголовного преследования, он получил девять лет тюрьмы, фактически просидел только два, а потом был освобожден народом, восставшим против коррупционной политики нового президента. С тех пор он ушел на покой, жил на даче отшельником, а умер 7 октября 2011 года, то есть уже после того, как я побывал в Албании. Жаль, можно было попробовать найти Рамиза, возможно, старик бы пролил свет на какие-то пятна албанской истории.
А что же албанский народ? Вернемся в 1991-1992 годы. После окончательного падения коммунистического строя уставшие от диктатуры пассажиры начали раскачивать судно. Были снесены все памятники - Ленину, Сталину, Ходже. Сам диктатор был вытащен из своей мемориальной могилы и похоронен на обычном кладбище. А еще через несколько лет неизвестные эксгумировали тело еще раз и перезахоронили на каких-то задворках.
16. Что же представляет собой Албания сегодня? Долгие годы страна была полностью изолирована от внешнего мира и открылась для туристов только десять лет назад. Сейчас сюда может приехать каждый, причем для россиян летом не нужны визы. Но стоит ли сюда ехать?
17. По сути, в Албании сейчас "девяностые годы", разве что без стрельбы на улицах и малиновых пиджаков. Люди получили свободу, но так и не придумали, что же с ней делать.
18. Частный бизнес представлен огромным количеством автомоек, которые здесь называют LAVAZH. Только в Албании я узнал, что автомойка - это не обязательно боксы с Керхерами, для организации автомойки сойдет и дырявый шланг, протянутый откуда-то из кустов. А что, климат позволяет.
19.
20. Также в стране много автосервисов.
21.
22.
23. И заправок. Почти все оборудование здесь бывшее в употреблении итальянцами.
24.
25. Знаете, как называется самая популярная сеть АЗС в стране?
26. Почему же так много предприятий, занятых в автобизнесе, ведь в стране было меньше тысячи машин - спросит внимательный читатель? Дело в том, что после смены режима автопарк в стране увеличился в тысячи раз! Сейчас машин так много, что их буквально выбрасывают на помойку.
27. Помойки очень похожи на косовские, так же располагаются вдоль всех дорог и воняют, как будто вместе с машиной выбросили мешок тухлой рыбы.
28. Вот кто-то выбросил даже полицейскую машину, предварительно сняв с нее мигалку. Машина тоже была итальянской.
29. Самая популярная марка в Албании - Мерседес. Причем обязательно - старый, просто древнющий Мерин.
30. Мерседесы тут везде, стоит только ступить на албанскую землю. Множество специализированных наверняка НЕ авторизованных сервисных центров, которыми заведуют косовары. Так и пишут "Kosova servis". Сначала я думал, что косовары знатные автомеханики, но потом догадался, это что-то сродни нашему ара-сервису.
31. Хотя машин в стране хоть отбавляй и двадцатилетний мерс можно купить за копейки, Албания не зря одна из беднейших стран Европы - катаются они на всем подряд, даже собранном своими руками. Вот газонокосилка с крышей и кузовом.
32. Грузовики у них и того забавнее. Чем-то похожи на индийские туктуки, такие же трехколесные монстры. Где их собирают - не понятно, но вряд ли же из Индии везут?
33. Теперь представьте себе узкую, пыльную, засранную дорогу, по которой едет вот такое трехколесное чудо, доверху набитое каким-то грузом, со скоростью 30 километров в час. Потому что быстрее со своим одним передним колесом оно ехать не может. И обогнать его никак, потому что узко, пыльно, часто встречаются серпантины (страна-то горная)...
34. Ну и потому что дорожная полиция не дремлет. Албанские гаишники попадаются на каждом шагу и так же меряют скорость радарами, а потом тормозят автолюбителей и пытаются "договориться". Я заметил закономерность, чем беднее и неблагополучнее страна - тем больше в ней гаишников на дорогах.
35. Ржавый и дырявый знак, указывавший на какую-то достопримечательность.
36. Ой, я ведь почти забыл про море. А в Албании их два, как я уже говорил - Адриатическое и Ионическое.
37. Прекрасные виды и чудесные пляжи, ну чем не рай на земле?
38. Стоп! Дорогие читатели, вы не забыли, что мы с вами все еще в Албании? А значит море здесь - такое.
39.
40.
41.
42. И другим оно, к сожалению, быть не может.
43. Хотя нет, все-таки может, но только в одном-единственном месте на всю страну. Знакомьтесь - южная Албания, город-курорт Саранда. Абсолютно все здесь выкупили итальянцы, которые построили отели и пляжи для себя, любимых. Отдыхать в родной Италии очень дорого, а до Албании ехать всего-ничего. И цены - значительно ниже.
44. Итальянцы построили хорошие, безопасные дороги.
45. "Их" город ночью освещается.
46. И тут в самом деле неплохо отдыхать. Например, номер на двоих в четырехзвездочном отеле стоил нам всего 30 евро. С включенным завтраком, персональным пляжем и бассейном. И даже с халатами в шкафу и теплым душем! Брависсимо, Италия!
47. А что же албанцы? Албанцы работают обслуживающим персоналом, в этой части страны говорят на английском, хотя на итальянском все-таки лучше. Но как живут сами портье, официанты, повара, владельцы ресторанов? Как-как, как албанцы!
48. Хуже них живут только цыгане, которые, на удивление, здесь тоже есть.
49. Вы только что посмотрели фотографии "итальянских" курортов. Но ведь албанцы тоже должны где-то купаться?
50. Купаются, конечно.
51.
52. Где-то in the middle of nowhere in Albania я встретил придорожную гранитную мастерскую, где были выставлены образцы продукции. Мать Тереза, сложив руки в молитве, просит за свою родную страну. И на душе стало немного лучше, мол, помнят старушку, значит не все потеряно?
53. Увы, мы все-таки в Албании. И рядом со святой женщиной - гоночный болид. Кстати, тоже "Мерседес".
Об Албании будет еще восемь репортажей, вот анонсы некоторых из них. Будут они уже, впрочем, после моего возвращения из Америки.
Принадлежность человека к тому или иному полу – это признак не только физиологический, но и социальный. В любом обществе такие понятия, как имя, одежда, привычки и поведение, права и обязанности, четко разграничены на мужские и женские. Однако некоторые жительницы Албании добровольно соглашаются на смену социальной роли и берут на себя большинство мужских функций. При этом они дают клятву хранить девственность до самой смерти. Почему на Балканах появилась такая необычная традиция?
Кто такие бурнеша?
Как известно, примерно две трети албанцев являются мусульманами, еще примерно треть – христианами, остальные не придерживаются какой-то конкретной религии. И хотя ни ислам, ни православие, ни католицизм не одобряют смены человеком своего пола, даже в подобной, исключительно социальной форме, часть албанцев до сих пор придерживаются таких старинных устоев. Особенно те, которые живут в отдаленных горных районах страны.
Бурнеша – так называют женщин, взявших на себя обязанности мужчин. В прежние века они встречались во многих странах Балканского полуострова, сейчас эта традиция полностью утрачена в Черногории, Хорватии и Боснии, но в Албании и приграничных с ней регионах Македонии она еще жива.
По приблизительным подсчетам социологов, в настоящее время несколько тысяч женщин откликаются на мужские имена, носят соответствующую одежду и ведут себя в обществе, как представители сильной половины человечества. Правда, смена пола носит лишь социальный характер, бурнеша никогда не вступают ни с кем в интимные отношения, поэтому их еще именуют «клятвенными девственницами».
Такой странный закон
В XV веке албанский князь Лека III Дукаджини (1410-1481 гг.) издал свод законов для жителей своей страны, получивший название «Канун». Этот кодекс официально утвердил бытовавшие среди жителей Балкан обычаи, в том числе и кровную месть, характерную для многих замкнутых горных сообществ, живущих патриархальными кланами.
Статья № 88 старинного свода законов гласит, что наследовать имущество отца после его смерти может только сын. Ни у вдовы, ни у дочери такого права нет. А если у почившего не осталось наследника мужского пола, то дочь покойного может получить во владение его имущество, но только если принесет обет вечной девственности и станет бурнеша.
Следует уточнить, что традицию социального перевоплощения женщин в мужчин ввел не сам Лека III Дукаджини. Он лишь узаконил в «Кануне» устоявшийся горский обычай, существовавший на Балканах издревле.
По правде говоря, албанские женщины и сегодня имеют гораздо меньше прав, чем мужчины. Несколько столетий назад они вообще приравнивались к имуществу главы семейства. Представительницы прекрасного пола не имели права самостоятельно владеть и распоряжаться имуществом, работать на «мужских» должностях, заходить в питейные заведения и т.п. Например, ставшая вдовой женщина, если у нее не было сына, могла или вернуться в родительский дом, или снова выйти замуж, или… стать рабыней в семье покойного мужа.
Кровная месть – повод для смены пола
Патриархальные горные сообщества и сейчас живут по древним законам, один из которых – кровная месть. Согласно местным понятиям, даже если вина за какое-то преступление или проступок лежит на одном конкретном человеке, мишенью для возмездия со стороны родственников пострадавшего может стать любой член семьи обидчика.
Интересно, что за убийство мужчины полагалось в ответ лишить жизни одного представителя враждебного клана или двух его ближайших родственниц. Например, дочь и сестру преступника. Впрочем, далеко не все албанские воины стремились убивать женщин, все же решая такие вопросы с мужчинами.
Некоторые кланы враждовали веками. Непрекращающиеся междоусобицы привели к тому, что во многих семьях просто не осталось ни одного мужчины. И кому-то необходимо было возглавить род, взять на себя обязанности по распоряжению имуществом, защищать младших сестер. Поэтому бурнеша обычно становились старшие дочери семейств, потерявших всех наследников мужского пола.
Причиной для кровной мести могли быть не только серьезные преступления, но и оскорбление чести и достоинства гордых албанских горцев. Даже толчок в спину на узкой дороге являлся поводом для развязывания кровавой вендетты, длившейся десятилетиями. Многие люди, опасаясь мести, годами не покидали своих домов, превращенных в настоящие мини-крепости. Причем, от суровых карателей страдали обычно совершенно невиновные мужчины и женщины.
Потеря женственности
Как правило, именно старшая дочь должна была пожертвовать своей женственностью ради интересов клана. Она больше не имела права вести себя естественно, красиво наряжаться, и навсегда отказывалась от возможности стать женой и матерью.
Во время специального ритуала юная албанка в присутствии своих родственников и соседей произносила клятву вечной девственности. Затем ей торжественно давали новое – мужское – имя. Бурнеша отстригала длинные волосы, одевала вещи из мужского гардероба. С этого момента она брала на себя все социальные права и обязанности мужчины, в том числе "подписывалась" и на участие в боевых действиях. Фактически, ритуал превращения девушки в бурнеша представлял собой аналог празднования по случаю рождения нового члена родовой общины.
Такие женщины не имели право вступать в брак и заводить интимные отношения с кем бы то ни было. Во всем остальном они даже выигрывали: могли сами распоряжаться своей жизнью и имуществом, заниматься мужскими делами, выпивать и курить в дружеской компании, брать в руки оружие. Со временем подобный образ жизни сказывался на облике бывших девушек. Нося брюки с подтяжками, тяжелые сапоги или ботинки, бесформенные темные пиджаки, бурнеша настолько теряла всякое сходство с женщиной, что почти невозможно было отличить ее от мужчины.
Некоторые юные барышни принимали решение о смене социальной роли не только потому, что у них не было братьев, но и по ряду других причин. Одни стремились к личной независимости от отцов-деспотов, другие - к образованию, третьи не желали вступать в навязанные родителями брачные союзы, четвертых прельщали мужские права и привилегии, пятые хотели получить возможность с оружием в руках отомстить кровным врагам и т.д.
Если девушка выбирала такой образ жизни, то никто не мог препятствовать ей в этом. Албанцы, и мужчины, и женщины, относились к бурнеша с почтением, отдавая должное их силе воли и характеру.
К счастью, жительницы современной Албании все реже решаются на смену социальной роли. Эта традиция жива только в отдаленных горных регионах страны. Но и там многие понимают, что потеря женственности и возможности стать матерью – слишком высокая плата за поддержание устоев патриархального общества.
