Cum să construiți un model de bază conform propriilor standarde. Model de rochie: construirea bazei

Admin 24-02-2017 la 22:46

Salutări, dragul meu cititor.

Constructie corect de bază modele de rochii - subiectul lucrărilor multor generații de designeri și croitori. La urma urmei, rezultatul final al unui bine construit modele - aceasta este o potrivire excelentă a rochiei finite pe figură.

Pentru croitorii care sunt preocupați de calitatea muncii lor, crearea unui model în funcție de măsurătorile individuale înseamnă mult. Dacă încă nu aveți un algoritm bun pentru construirea unei fundații, înseamnă că trebuie să petreceți mult timp încercând clientul. Și aceasta este o pierdere de timp.

Și nu toată lumea poate face o potrivire corect. La urma urmei, pentru a corecta erorile de potrivire a produsului pe figură, trebuie să cunoașteți foarte bine principiile construirii unui model de design și multă experiență.

Și clientul monitorizează acțiunile noastre foarte îndeaproape. Iar incertitudinea croitorului în timpul montajului este imediat vizibilă. Nu puteți ascunde o potrivire proastă și clientul dvs. este pierdut - el va merge la concurenți. La urma urmei, ceea ce își doresc clienții noștri este ca hainele lor să fie cusute rapid și eficient.

Și dacă întoarcem articolul pe client timp de o oră, împingând cutele și cutele înainte și înapoi, obținând netezime, puțini oameni le vor plăcea. Clientul vede acest lucru și nu va plăti prea mult pentru o astfel de muncă.

De asemenea, se întâmplă că, în general, este imposibil să corectați erorile de tăiere. De exemplu: au greșit cu alocațiile și rochia este prea mică. Dar nu erau suficiente alocații.

Sau, la tăiere, nu au ținut cont de statura mică a clientului și i-au tăiat o armurie prea adâncă. Acest defect de tăiere nu poate fi corectat.

Apoi articolul merge la coșul de gunoi. Conform legii: dacă materialul clientului este deteriorat, atunci noi, croitorii, suntem obligați să compensăm pierderea - să returnăm exact aceeași bucată de material. Sau rambursare în bani, dar în sumă dublă.

Ce să fac? Cum să obțineți rapid modelul dorit? Care sunt cerințele pentru un model de rochie de bază bun? Să parcurgem totul pas cu pas.

Probabil te gândești: un alt „guru” învață cum să faci modele. Poate din exterior asa pare. Poate că ești în căutarea unui răspuns instantaneu la întrebarea ta - cum să faci rapid și fără prea mult efort și cunoștințe imediat - și înveți în mod miraculos cum să creezi un model de rochie precis. Fără experiență, fără aprofundare a subiectului.

Și aici se propune să studiem și să înțelegem temeinic esența modelului de bază.

Dacă nu știți să studiați și nu doriți să studiați serios subiectul tiparelor de precizie, atunci căutați o altă resursă. O mulțime.

Și vom continua: am o vastă experiență de lucru cu clienții - atât produse pentru femei, cât și pentru bărbați. Prin urmare, în timpul fitingurilor am câștigat o experiență atât de extraordinară în corectarea erorilor de tăiere, încât pur și simplu am visat să învăț cum să construiesc o bază precisă. Și acum asta nu mai este o problemă pentru mine.

Am petrecut mult timp studiind toate tehnicile de bază. Mi-am dat seama repede că multe au fost concepute pentru producția de masă de îmbrăcăminte. Ce înseamnă? Aceasta înseamnă că este dificil să construiți o fundație conform standardelor individuale folosind astfel de metode. Trebuie să cunoașteți punctele cheie ale corpului uman - „ancore”.

Și atunci nu veți avea nevoie deloc de metodele altora. Te vei adapta la figura și vei înțelege că orice figură individuală - pentru noi, designerii - este doar un set de distanțe între punctele cheie.

Și nu contează cum sunt desemnate punctele desenului, nu contează câte dintre aceste puncte există. Nu contează ce tehnică vei studia în continuare. Principiul este întotdeauna același - pentru toate metodele - introducerea distanțelor necesare între punctele cheie în desen. L-am scos de pe figură și am pus-o pe desen. Este clar din punct de vedere logic că ar trebui să obținem dezvoltarea obișnuită a unei figuri tridimensionale pe un desen plat.

Cu cât luăm mai multe măsurători individuale, cu atât modelul va fi mai precis. Aceasta este legea. Metodele calculate pentru obținerea măsurătorilor nu sunt metoda noastră. Pentru o rochie individuală, pot fi folosite măsurători calculate, dar numai în acele noduri în care erorile nu sunt atât de importante. De exemplu, lățimea gâtului. Metodele de calcul sunt folosite numai la cusut în serie - pentru a obține mai multe dimensiuni cu gradație.

Asadar, haideti sa începem:

Crearea unui model de rochie precis

Este clar că rochiile pot fi diferite în design și stiluri. Dreaptă, trapezoidală, montată, lată. Dar baza de bază pentru toate siluetele enumerate este aceeași - este o copie a figurii. Mai mult, cu toate caracteristicile sale - sâni mari, spate curbat, șolduri proeminente pe laterale.

Nu vom împărți desenele în grupuri. Avem un sistem individual. Aceasta înseamnă că totul va fi luat în considerare. La urma urmei, totul în lume poate fi măsurat și numărat. Amploarea tuturor umflăturilor, curbelor și dimensiunilor. Prin urmare, modelul este potrivit pentru fiecare figură.

Apoi, folosind o bază exactă, va fi posibilă modelarea unei rochii cu silueta în formă de a, dreaptă sau lejeră.

Folosind această bază, puteți modela rochii complexe, corsete, chiar și un sutien. Dar dacă baza este competentă, corectă și exactă. Și, de asemenea, conform desenului de bază, sunt create modele de produse de îmbrăcăminte exterioară - jachete și paltoane. Sunt introduse doar alte creșteri ale libertății de potrivire.

Și înainte de a construi, studiați cu atenție liniile principale ale designului rochiei:

Desemnarea măsurătorilor

Când faceți măsurători, trebuie să le scrieți. Și cel mai simplu mod este să ai o listă pregătită a măsurătorilor necesare. Și când măsurați o cifră, introduceți pur și simplu numerele necesare. Măsurătorile sunt de obicei scrise cu nume prescurtate. De exemplu, S, O, D, Sh.

C (jumătate de circumferință) - piept, talie, șolduri. Jumătate din măsurători sunt notate deodată - acest lucru va face mai convenabil construirea unui desen. La urma urmei, este construit pe o jumătate de cifră. În jumătate de valoare, se obișnuiește să se înregistreze măsurătorile luate din acele zone ale figurii care sunt împărțite vertical de axa de simetrie.

Măsurătorile care nu sunt împărțite de o axă de simetrie nu pot fi împărțite la jumătate. Sunt consemnate integral. Ele sunt desemnate prin litera O (conjunturi complete). Aceasta este o măsurare a circumferinței brațelor, picioarelor, încheieturilor și gleznelor.

Măsurătorile rămase indică L (lungime), L (lățime), H (înălțime). Inregistrat integral. De exemplu, Dr - lungimea mânecii.

Lista măsurătorilor necesare pentru construcție

Deci, notați măsurătorile pe o bucată de hârtie. Legați un șnur orizontal de podea în talie. În timpul sesiunii de măsurare, șiretul trebuie să rămână într-o singură poziție. Acest lucru este important pentru măsurile de echilibru. Dau imediat toate creșterile pentru jumătate din desen - astfel încât să nu trebuiască să vă întrebați mai târziu dacă să împărțiți cifra înainte de a face calcule sau nu.

Noi vom avea nevoie:

Сr1 - jumătate din circumferința pieptului mai întâi. Măsurarea se face de-a lungul punctelor proeminente ale omoplaților, de-a lungul axilelor, închise deasupra pieptului - la nivelul colțurilor anterioare ale axilelor

Сr2 - jumătate din circumferința pieptului celui de-al doilea. Măsurătoarea se face la fel ca cea anterioară, dar din față este închisă pe punctele proeminente ale pieptului.

h este o măsură pentru calcularea cu precizie a deschiderii săgeții toracice. La efectuarea celor două măsurători anterioare pe piept, se notează distanța dintre prima și a doua. Aceasta este distanța dintre punctul central al pieptului și nivelul de măsurare Cr1

Prg - creșterea libertății de potrivire la jumătate din măsurarea totală a pieptului. Alegeti valoarea in functie de model si material. Pentru a crea un model de bază pentru o rochie adiacentă, alegeți 0 cm Dacă proiectați o rochie semi-adiacentă, alegeți (2-4 cm - valoarea totală a creșterii) sau împărțiți imediat la jumătate: obținem 1-2 cm. . Dacă este liber - jumătate din desen: 3 sau mai mult cm .

Dpl - Lungimea rochiei. Măsurarea se face de-a lungul spatelui de-a lungul coloanei vertebrale, de la a 7-a vertebră cervicală până la lungimea dorită a rochiei.

Pršgr - Creșterea slăbirii potrivirii la măsurarea lățimii pieptului. Introduceți 0 cm - pentru o rochie mulată - o teacă fără mâneci, 0,5 cm - pentru o rochie mulată cu mânecă. Mai mult - dacă proiectați jachete și paltoane - până la 1 cm Aceasta este o creștere a lățimii armurii din față.

Prshsp - Creșterea libertății de potrivire la măsurarea lățimii spatelui. Merge la armhole din spate. Similar cu precedentul, dar puțin mai mare. Cu 2-3 mm. Introduceți 7 mm pentru o rochie mulat cu mâneci. 9 mm - pentru semi-adiacent. Este mai logic să introduceți -1 sau chiar 1,5 cm pentru jachete și paltoane Aceasta și creșterea anterioară sunt interne - nu afectează creșterea generală. Ei distribuie creșterea totală a circumferinței pieptului în cadrul grilei de desen.

Dst - lungimea spate până la talie. Amintiți-vă de primul punct „ancoră”. Acesta este punctul în care cusătura umărului se întâlnește cu baza gâtului. Măsurătoarea Dst este luată de la prima ancoră vertical în jos până la șiretul din talie. Folosind această cifră, determinăm înălțimea exactă a corsetului de-a lungul spatelui.

Dst 7 - lungimea spatelui până la talie de la a șaptea vertebră cervicală. Se scoate din pozitia liniei gatului pe spate, vertical in jos pe coloana vertebrala, pana la dantela din talie. Detașabil pentru a desena cu precizie adâncimea decolteului din spate.

Dpt - lungime din față până la talie. Măsurarea se face din punctul - „prima ancoră” - adică din punctul de intersecție a cusăturii umărului cu baza gâtului, prin punctul proeminent al pieptului, vertical în jos până la șiretul din talie.

Prshg - creșterea lățimii gâtului. Această creștere se aplică în principal îmbrăcămintei exterioare sau decolteurilor rochiilor. De exemplu, dacă rochia are un guler englezesc, atunci puteți introduce imediat aproximativ 5 cm în desen Dacă există un gât deschis sau un decolteu mare, atunci puteți introduce o creștere de 1, 2, 4 cm, sau introduceți. nimic, apoi uită-te la armătură.

Ssh - jumătate din circumferința bazei gâtului - măsurați în locul unde va trece gâtul rochiei.

DP - lungimea umărului. Măsurați de la punctul de ancorare până la lungimea dorită a cusăturii umărului. Uneori, începătorii fac greșeli în determinarea lungimii acestei măsurători. Punctul cel mai de jos al cusăturii umărului este punctul cel mai înalt al capacului mânecii. Dacă intenționați mai mult, mâneca va arăta ca și cum ar fi căzut de pe umăr.

Vg - îndepărtat de la „punctul de ancorare” până la punctul proeminent al pieptului. Și din nou, atenție: atunci când luați această măsurătoare, priviți pieptul clientului din lateral - în profil este mai bine să determinați lungimea măsurării.

Vgk - luați această valoare simultan cu măsurarea anterioară - dintr-un punct Tsg. Măsurați Bg fără a ridica privirea din punctul Cg, întoarceți centimetrul spre capătul cusăturii umărului și măsurați distanța de la punctul de jos al cusăturii umărului la punctul Cg. Această figură ne va arăta panta individuală exactă a cusăturii umărului. Iar când îl vei încerca, te vei asigura că modelul se potrivește așa cum trebuie - fără cute oblice pe spate și față.

Tsg - distanța dintre punctele proeminente ale glandelor mamare la femei. Important: luați în considerare forma rotunjită a sânului și nu luați valoarea minimă - de-a lungul planului frontal, ci capturați ușor areola glandelor mamare. Măsurarea va determina apoi poziția săgeților din piept și talie din față:

Următoarele cinci măsurători vă vor ajuta să obțineți forma și dimensiunile exacte ale armholei dvs. personalizate. Pentru comoditate, utilizați o riglă obișnuită din lemn de 3 cm lățime, pe care trebuie să o țineți sub axilă - ca un termometru. O riglă ținută strâns va arăta nivelul corect al unghiurilor anterior și posterior ale axilelor. La fel și adâncimea minimă a armholei.

Vprs - înălțimea armholei din spate. Măsurați distanța de la colțul din spate al axilei vertical în jos până la șnur de la talie.

Vprp - înălțimea armholei raftului. Luați o măsurătoare de la colțul din față al axilei până la cordonul din talie.

Vprb - înălțimea armholei laterale. Distanța de la marginea de jos a riglei până la șnur de la talie este adâncimea de bază a armholei.

Shs - lățimea spatelui. Distanța orizontală dintre colțurile din spate ale axilelor este de-a lungul spatelui. Este important să înțelegeți că această măsurătoare ar trebui să țină cont de lățimea maximă a spatelui - luând în considerare grăsimea pe o figură completă. Dacă spatele este îngustat, atunci într-o astfel de rochie cu mâneci va fi incomod și dificil pentru o persoană să-și miște brațele. Se introduce jumătate din valoare.

Shg - lățimea pieptului. Același lucru, doar pe față. Distanța dintre colțurile anterioare ale axilelor. Jumătate din valoare este înregistrată.

St - jumătate de circumferință a taliei. Înregistrați jumătate din circumferința totală a taliei.

Prt - creșterea taliei. Alegeți aproximativ din următorul calcul: chiar și într-o rochie strânsă, creșterea ar trebui să fie de cel puțin 2 cm Dacă cifra este plină, atunci 3 cm pentru jumătate din desen. O caracteristică a unei siluete pline este pliurile și grăsimea în talie. Acoperirea completă a unei astfel de figuri cu țesătură va evidenția în mod neatrăgător toate aceste movile și reliefuri. Și adăugarea în talie va ușura oarecum tensiunea săgeților din talie. Dacă rochia are o silueta semi-potrivită, atunci alegeți o creștere de 3 - 4 cm Dacă este dreaptă și lărgită, atunci nu vor fi săgeți în talie în desen și nu are rost să introduceți o creștere.

Sb - semicircumferința șoldurilor. Măsurarea se face orizontal până la podea de-a lungul punctelor proeminente ale feselor. Dar toți avem figuri diferite și cele mai proeminente puncte pot fi situate pe părțile laterale ale figurii. Așa-numitele „pantaloni”. Apoi măsurarea trebuie luată ținând cont de proeminența feselor și a părților laterale. Pe verticală, aceste puncte pot fi la diferite niveluri, dar măsurarea trebuie făcută pe orizontală. Printre altele, trebuie să țineți cont și de gradul de convexitate al abdomenului. În caz contrar, dacă luăm măsurători orizontale doar de-a lungul feselor, nu vom capta părțile laterale și stomacul. Apoi rochia va fi îngustă la șolduri și toate părțile convexe ale corpului vor ieși neatractiv.

Ce ar trebuii să fac? Trebuie să vă măsurați șoldurile cu un „centimetru înalt” - cel puțin 30 cm lățime. Un astfel de centimetru va înconjura șoldurile în punctele cele mai proeminente din toate planurile - de-a lungul feselor, de-a lungul părților laterale și de-a lungul stomacului. Aceasta este o foaie obișnuită de carton. Este foarte convenabil pentru ei să ia măsurători din cifre complete pentru a obține un model precis.

Întotdeauna trebuie să-ți măsurați șoldurile atât de precis? Dacă silueta ta este tinerească sau dacă coaseți o rochie tricotată, de obicei, nu există probleme cu măsurarea șoldurilor - o luați de-a lungul punctelor proeminente ale feselor - fără a ține cont de proeminența abdomenului. O rochie tricotată îți va îmbrățișa complet silueta. Fuste mini. De asemenea, nu pot tolera un milimetru suplimentar de volum în șolduri. Prin urmare, luăm măsurători șoldurilor pentru fuste mini și creion adiacente fără a ține cont de proeminența abdomenului. În general, vedeți singur. Depinde de o situație.

Prb - creșterea șoldurilor. Într-o rochie este de obicei minimă: 1 - 2 cm Dar în jachete și paltoane poate ajunge la 6 - 10 cm.

W - suma săgeților din talie. Aceasta nu este o măsurătoare, ci un calcul gata făcut al excesului de țesătură în talie, care va trebui să fie distribuit corect între săgețile corsajului individual. Calculat folosind formula: (Cr2+Prg)-(St+Prt)

Vvsl - înălțimea săgeții din spate a corsetului. Acesta este punctul în care se termină săgeata superioară din spatele corsetului. De obicei, este dat ca 13 - 14 cm Dar, în realitate, o astfel de înălțime de săgeți poate să nu corespundă cu cea individuală.

De exemplu, ai spatele curbat, iar dartul din spate este foarte adânc. Înălțimea trecerii de la linia taliei la cel mai lat punct al spatelui este de aproximativ 20 cm în sus de talie. Și ai făcut un dart de 14 cm înălțime. Ce se va întâmpla? Blister pe spate. Această valoare nu poate fi calculată. Poate fi doar măsurat. folosește o riglă obișnuită și așează-o vertical pe spate. Alegem planul astfel: punctul cel mai proeminent al lamelor. Să vedem care este înălțimea săgeții. Să-l notăm.

Vvspb - înălțimea spatelui șoldurilor. Același lucru - doar jos. Distanța este măsurată de la linia taliei în jos până la punctul convex al feselor. Este important să măsurați această distanță nu de-a lungul suprafeței corpului, ci pe verticală. Doar aplicați o riglă pe fese.

Wb - înălțimea șoldului. Măsurarea se face de-a lungul cusăturii laterale - de la șiretul de la talie până la linia punctului proeminent al șoldurilor. Exact de-a lungul liniei cusăturii laterale, nu a feselor! Această măsurătoare vă va permite să desenați perfect conturul cusăturii laterale. La urma urmei, înălțimea șoldurilor nu este întotdeauna aceeași cu cea scrisă în cărți - 20 cm, pentru mine, de exemplu, este de 9 cm și dacă intru Wb = 20 cm, atunci ce fac ajunge pana la urma? Pliuri transversale tensionate în zona părților laterale ale coapselor.

Vvpb - înălțimea săgeții în partea din față a șoldurilor. Desenați o verticală mentală din punctul Tg în jos. Acolo unde linia se intersectează cu stomacul este punctul din partea superioară a săgeții în partea din față a șoldurilor. Dacă figura are abdomenul plat, puneți totuși o riglă vertical pe burtă pe CG vertical și priviți cu atenție profilul conturului abdomenului - cel puțin 5 mm, dar îl veți găsi. Măsurați distanța de la movila abdomenului până la șnur din talie - aceasta este înălțimea exactă a săgeții în partea din față a șoldurilor.

Ei bine, de ce așa precizie, vă întrebați? Vei fi foarte surprins când vei încerca acest fond de ten pe silueta ta. Nu vor fi deloc schimbări. Chiar și din lateral - pe umerase - un astfel de produs arată ca unul „personalizat”. Și cifra este ghicită. Și un corset, de exemplu, cusut după un astfel de model, se potrivește bine chiar și fără oase.

De ce trebuie să te conving - tu însuți știi că un model excelent este fundamentul întregului produs și mândria oricărui croitor.

Program Valentina pentru crearea unui model de rochie

Cum ești obișnuit să faci desene? Pe hârtie sau într-un program? Pot construi pe hârtie, dar este mai convenabil pentru mine să construiesc în programe. De exemplu, în RedCafe, sau în Optitex - dar mai puțin, în AutoCAD îmi place și mai puțin.

Dar în programul Valentinei îmi place pur și simplu să fac desene. Mai mult, în Valentin este posibil să construiți un algoritm pentru orice bază o dată, apoi să schimbați doar măsurătorile cu altele noi, iar desenul va fi reconstruit automat la dimensiunea de care aveți nevoie. Acest tip de desen se numește parametric. Asta e super! Imprimăm, lipim foile și le tăiem.

Mi-am făcut un desen parametric al unui model de rochie exact. La sfârșitul articolului există un link pe care îl puteți urmări și solicita un link pentru a descărca fișierul parametric. Doar pentru a utiliza acest fișier, va trebui să descărcați și să instalați programul Valentine. Citiți despre cum să faceți acest lucru și despre cum să lucrați în program în acest articol:

Crearea unei grile de desen

Ei bine, hai să continuăm:

Am luat și am înregistrat toate măsurătorile. Rămâne doar să le pui pe hârtie.

Putem construi un astfel de desen din orice punct - pur și simplu punând deoparte toate măsurătorile obținute. Cel puțin de la gâtul spatelui sau al raftului. Cel puțin din partea de mijloc. De jos, de sus. Desenul se va dovedi oricum.

Puteți construi pe hârtie sau într-un program - după cum doriți.

Desenați o linie verticală pe partea stângă a foii. Aceasta este linia din mijlocul spatelui.

În dreapta acestei verticale, desenați o a doua verticală - la distanța Cr2 + Prg. Aceasta este linia de mijloc a frontului.

În partea de sus a acestei linii din mijlocul frontului, plasați punctul A2. Imediat din acest punct, trageți o perpendiculară la stânga - aproximativ 25 de centimetri. Aceasta este linia celui mai înalt punct al raftului.

Desemnarea punctelor aici este aceeași ca și în fișierul parametric. Dacă doriți să îl descărcați și să îl utilizați, atunci vă va fi mult mai clar.

Apropo, toate măsurătorile și descrierile lor corespund exact descrierii măsurătorilor din acest articol. Deci va fi foarte convenabil să lucrați cu fișierul parametric - în ceea ce privește introducerea măsurătorilor necesare. Deși programul conține un tabel pentru introducerea măsurătorilor, există și sfaturi pentru efectuarea corectă a măsurătorilor. Deci nu te confuzi.

De la punctul A2 în jos, lăsați deoparte măsurarea DPT, plasați punctul T1.

Din acest punct spre stânga, trageți o perpendiculară pe linia din mijlocul spatelui.

Plasați un T la intersecție.

Din punctul T în sus, lăsați deoparte două măsurători simultan: Dst7 și Dst.

Poziționați punctele A6 și A în consecință A6 este punctul de adâncime al gâtului spatelui. Punctul A este linia celui mai înalt punct al corsetului din spate.

De la punctul A6 în jos pe linie amânăm măsura Dpl - lungimea rochiei și punem punctul H.

De la punctul H la dreapta - perpendicular - la linia de mijloc a frontului - plasați punctul H1.

Grila de desen este gata.

Gât din spate și rafturi

Din punctul A spre dreapta, desenați o perpendiculară scurtă - 25 de centimetri.

Și setați lățimea decolteului pe ea din punctul A la dreapta. Este eliminat din figură - dar poate fi calculat și folosind formula: Ssh/3. Formula este în general exactă. Punem punctul A3.

Puneți exact aceeași valoare pe raftul din stânga punctului A2. Punem A4.

În jos de la punctul A2 vom seta adâncimea decolteului din față - după formula: lățime gât +1,5 cm pentru toate mărimile. Punem punctul A5.

Decorăm decolteul spatelui cu linii modelate netede - puncte de legătură A6 - A3.

Și gâtul raftului - puncte: A4 - A5.

Dart bust și cusătură umăr în față

Bazele de bază ale unei rochii sunt construite folosind o varietate de metode. Dartul de piept poate arăta diferit în astfel de desene. Poate intra în armuriță cu soluția sa. Poate în cusătura din mijloc a raftului. Poate intra în cusătura umărului - rupându-l în două părți. Ultimul este, cred, cel mai incomod și inexact.

Am experimentat diferite moduri de a construi un dart pentru bust și am găsit cel mai convenabil și mai precis mod de a-l construi: deschiderea în punctul cel mai înalt al cusăturii umărului.

Și am mai multe moduri de a calcula cu exactitate soluția acestui dart. Dar aceste metode necesită măsurători diferite decât cele descrise în acest articol.

Cel mai simplu și mai eficient este să-l scădeți pe cel mai mic din măsurarea circumferinței toracelui mai mare.

Adică: Cr2 - Cr1 = deschiderea săgeții în piept în punctul în care am făcut a doua măsurătoare.

Acest punct este măsura lui h. Vă amintiți?

Să mergem: construim o săgetă precisă pentru piept pentru față. De la punctul A2 în jos, lăsați deoparte măsurarea Bg. Plasați punctul A7.

Desenați o perpendiculară la stânga acesteia egală cu măsura Cg. Plasați punctul A8.

Conectați punctele A8 - A4. Aceasta este prima latură a bustului dart.

De la punctul A8 în sus pe linie, lăsați deoparte măsurarea h, plasați punctul h.

La stânga orizontală a punctului h, lăsați deoparte soluția de tuck pe care am citit-o deja: Cr2 - Cr1. Va fi de aproximativ 2-4 cm Depinde de dimensiune, desigur. Marcați cu punctul A9.

De la punctul A8 până la punctul h în sus, trageți o a doua linie a săgeții de piept: o lungime egală cu segmentul A8 - A4. Pune A10.

Luați o busolă și desenați un arc scurt din punctul A10 cu o rază egală cu măsura: Dp+Prshp.

Și din punctul A8, desenați un al doilea arc cu o rază de măsurare Brk - astfel încât cele două arce să se intersecteze. Plasați punctul A11. Acesta este punctul cel mai de jos al cusăturii umărului. Conectați-l la punctul A10 - aceasta este cusătura umărului din față.

Cusătură umăr din spate

De la punctul A în jos, lăsați deoparte unghiul exact al umărului spătarului. Este la fel ca pe raft. Se calculează foarte simplu - folosind formula: Br - Br.

De obicei, este de 2,7 cm - 3 cm - 3,5 cm Dar dacă umerii sunt înclinați, atunci această măsură poate fi chiar de 5 cm, atunci înțelegeți că este imposibil să calculați această valoare Măsurarea Br singură?

Punem punctul A12. În dreapta acestuia desenăm o perpendiculară de la mijlocul spatelui de aproximativ 30 cm.

Această linie este locul unde va veni capătul cusăturii umărului din spate. Lungimea cusăturii umărului constă din: măsurarea Dp + Prshsp + soluție de dart din spate. În cazul în care soluția de dart din spate este calculată folosind formula: Dp*0,13.

Total: 13,5+0,7+(13,5*0,13) = 15,955 cm rotunjite: 16 cm.

Ca exemplu, am luat numerele de mărimea 52.

Așezăm acești 16 cm din punctul A3 în diagonală în jos, astfel încât capătul cusăturii să atingă linia A12.

Punem punctul A14.

Din punctul A3 de-a lungul liniei, punem deoparte 3,5 cm pentru toate dimensiunile. Punem punctul A15.

De la t A15 la dreapta de-a lungul liniei - soluție săgeată umăr. Formula Dp*0,13. Punem punctul A17.

Din punctul A15, setați lungimea săgeții de umăr vertical în jos. 9 cm pentru toate marimile. Punctul A16.

Conectați punctele A15 - A16. Punctele A16 - A17 sunt linii drepte. Extindeți linia A15 - A16 în sus cu 3 mm. Punctul A18.

Măsurați lungimea liniei A15 - A18 și setați lungimea acestui segment de-a lungul liniei A16 - A17.

Această extensie de 3 mm este o ajustare suplimentară a formei cusăturii umărului. Deoarece după ce ați reunit părțile laterale ale săgeții umărului, cusătura ar trebui să devină complet dreaptă. Dar este dificil să calculezi acești milimetri. Prin urmare, după decuparea modelului, puteți aduce săgeata de umăr împreună, trageți o linie dreaptă pentru cusătura umărului și apoi decupați modelul complet. În programul Valentina, tuck-ul este corectat cu un instrument special: „tuck”. Ei bine, atunci când se construiește un model în program, această problemă dispare.

Conectați punctele A3 - A18 și punctele A19 - A14 cu linii drepte.

Cusătura umărului este terminată.

Construcția nodului armholei

Punctul A21 este punctul de ancorare cheie pentru armhole din spate. Este lățimea spatelui + o creștere a lățimii spatelui. Este, de asemenea, măsurarea Vprsp - înălțimea armholei din spate. Este, de asemenea, punctul de tranziție al liniei de armhole din spate din exterior - interior - sub braț. Dacă aceste măsurători nu sunt luate și calculate folosind formule generale, atunci, înțelegeți, „a ajunge la obiect” va fi aproape imposibil. Poziția înălțimii punctului A12 depinde de înclinarea umărului, de gradul de dezvoltare a stratului adipos al mușchilor trunchiului și brațului, de forma scheletului, în sfârșit.

Cum se construiește un punct? Foarte simplu. Lăsăm deoparte măsurătorile așa cum le-am luat: de la mijlocul spatelui - măsurați Shs lățimea spatelui. Desigur - jumătate din ea. Și adăugăm o creștere a libertății de potrivire. Obținem aproximativ 19,2 cm pe mărimea 52. De la linia taliei în sus, lăsăm deoparte măsurarea Vprsp - înălțimea armholei din spate. Acolo unde se intersectează, plasăm punctul A21 - punctul de ancorare al armholei din spate. Tine minte.

Construim punctul frontal al armholei în același mod - la intersecția a două măsurători - Vprp înălțimea armholei din față și măsurătorile Shg + Prshg lățime piept + creștere la lățime piept. Dar pe pieptul desenului este un dart desfășurat. Prin urmare, lăsăm deoparte formula la nivelul punctului h și adăugăm distanța h - A9 la formula lățimii pieptului. Lăsați deoparte valoarea rezultată. Total: de la linia frontului mijlociu spre stanga, la nivelul punctului h punem deoparte: Shg (latimea pieptului) + Prshg (cresterea la latimea pieptului) + h - A9 = in marimea 52 24 cm.

Să punem o notă finală. De jos luăm măsura Vprp (înălțimea armholei din față). La intersecția celor două linii avem punctul A23 - punctul de ancorare al armholei din față.

Unde va fi punctul inferior al armholei? Cunoaștem înălțimea - măsurarea este Vprb (înălțimea armholei laterale). Așezați-l în sus de la linia taliei, aproximativ în mijlocul armurii. Să împărțim distanța dintre verticalele punctelor cheie din față și din spate ale armholei (A21 - A23) în jumătate și la intersecția acestei verticale mijlocii cu măsura Vprb, așezată de la talie în sus, obținem punctul A26.

Aceasta este adâncimea de bază a armholei rochiei. Este potrivit pentru o rochie teacă fără mâneci. Dar pentru o rochie cu mânecă, trebuie să adăugați 1-1,5 cm la adâncimea mânecii Dacă rochia este mai lejeră, atunci adâncim armura în funcție de forma mânecii și de modelul rochiei. De exemplu, la jachete, armura se adâncește cu 2,5 - 3 cm față de adâncimea de bază a armurii.

Cusătură laterală

Din punctul A26 coborâm perpendiculara pe linia de jos a rochiei. Am stabilit punctul A30.

Rochia noastră s-a împărțit într-o față și pe spate, unde este la îndemână locul nostru dulce natural pentru o cusătură laterală, chiar în mijlocul armurii.

La intersecția cu linia taliei, plasați punctul A25.

Din acest punct imediat în jos - măsurați înălțimea șoldurilor laterale (Wb). Punctul A31.

În acest moment vom manipula distribuția diferenței dintre circumferința pieptului și șoldurilor. La urma urmei, lățimea grilei de desen corespunde exact doar cu măsurarea pieptului. Și șoldurile femeilor sunt de obicei mai mari decât sânii lor. Se întâmplă invers. sau se întâmplă să fie egali. Acum calculăm acest lucru folosind formula:

(Sb+Prb) - (Cr2+Prg) = 3 cm Numărul meu este dat ca exemplu în mărimea 52.

Așadar, am obținut o diferență în circumferința șoldurilor și a pieptului de 3 cm După cum puteți vedea, creșterea în greutate are și propria lor greutate în această valoare. dacă obțineți numărul 0, înseamnă că circumferința dvs. este egală. Pentru a mări vizual șoldurile, puteți crește creșterea șoldurilor sau reduceți creșterea toracelui.

Această valoare a diferenței este pusă deoparte din punctul A31 la stânga și la dreapta în mod egal. De exemplu, 1,5 cm la stânga și 1,5 cm la dreapta. Punem punctele A42 și A43 corespunzător.

Coborâm perpendicularele pe linia de jos din aceste puncte. Punem punctele A44 și A45 corespunzător.

Corectarea liniei taliei. După cum vă amintiți, am luat măsurătorile dintr-un șnur legat orizontal în talie pe podea. Dar linia noastră anatomică a taliei de-a lungul cusăturilor laterale este de obicei cu 1 cm mai mare decât talia din față și din spate. Prin urmare, de la punctul A25, să deplasăm linia taliei cu 1 cm în sus și să punem punctul A27.

Desenăm noi linii de talie - T - A27. A27 - T1.

Sageti in talie din spate, laterale, fata rochiei

Bine? Ultima împingere este să distribuiți săgețile din talie de-a lungul față, spate și părțile laterale ale rochiei.

În acest scop, am calculat deja formula W pentru săgeți în talie în lista noastră de măsurători. De exemplu, am obținut 8 cm Îl distribuim astfel: dăm jumătate săgeții din spate. Împărțim jumătatea rămasă în mod egal între lateral și față.

De exemplu, 4 cm pe spate, 2 cm pe lateral, 2 cm pe față.

Pentru săgeata laterală, de la punctul A27 la stânga și la dreapta, puneți deoparte jumătate din săgeată, adică 1 cm fiecare, punctele A 28, A 29.

Împărțiți linia T - A28 în jumătate - punctul A32.

Perpendicular pe linia T - A28 din punctul A32 în sus și în jos, lăsăm deoparte măsurătorile înălțimii săgeții din spatele corsetului și șoldurilor.

A32 - A37 = Vvsl

A32 - A38 = Vvspb

Proiectăm săgeata din spate a taliei prin punctele:

A40 - A37 - A39 - A38

Dart din față în talie:

Din punctul A8 coborâm perpendiculara pe dreapta A29 - T1. Punem punctul A33.

De-a lungul acestei linii vom coborî 2 cm pentru toate mărimile - punctul A34. Acesta este partea superioară a taliei din față.

Să extindem linia A8 - A33 sub linia T1 - A29 cu valoarea măsurii Bvpb. Să punem punctul A41.

De la punctul A33 la stânga și la dreapta, măsurați jumătate din săgeata frontală - 1 cm fiecare Să punem punctele A35, respectiv A36.

Prin conectarea punctelor A41, A35, A34, A36, obținem un dart din față în talie.

Ei bine, asta este - desenăm cusătura laterală a spatelui prin puncte:

A26, A28, A43, A45.

Facem cusătura laterală a raftului prin punctele:

A26, A29, A42, A44.

Mai mult, în zona dintre talie și șolduri, liniile laterale de cusătură se vor intersecta dacă șoldurile sunt mai mari ca volum decât pieptul. Și nu se vor intersecta dacă este invers.

A fost creat modelul de rochie de bază. Și dacă încă nu ești complet sigur cum să faci măsurători, atunci.

Model parametric interactiv pentru o rochie cu mâneci

Dacă aveți nevoie de un fișier de model parametric pentru o rochie cu mâneci pentru programul de Valentine’s, urmați linkul de mai jos:

Și asta este tot ce am pentru azi. am fost cu tine

Îți voi spune secretele pe care le cunosc. Mai mult, te voi invata sa descoperi tot mai multe secrete ale lumii cusaturii si designului vestimentar.

Nu te voi conduce (orb și prost) de mână în haosul de litere și numere care denotă complexitatea numeroaselor linii ale desenului de design. NU, NU VA DUC AICI:

Ei bine, trebuie să recunoașteți, o astfel de imagine poate insufla frică și poate face o fată care se îndoiește de propriile abilități chiar vrea să coase o rochie- Dar Nu mă pricepeam prea bine cu geometria și desenul în anii de școală. Chiar și eu, care ador aceste două materii școlare, am bătut în jurul tufișului de câțiva ani, fără să îndrăznesc să mă aprofundez în construcția unui astfel de desen: „Cât timp va dura să desenezi așa ceva și, la urma urmei, totul trebuie să fie calculat corect și să nu se încurce în litere...”.

Și, cu toate acestea, astăzi vom desena un model.

Vom desena un model de bază (vedeți o bucată din el de sus.))))

Dar - nu vă fie teamă - ne vom crea modelul puțin diferit. Departe de metoda de proiectare inginerească - și mai aproape de înțelegerea umană.

Vom desena unul pentru tine - doar unul- model.

Și apoi din ea vom crea tot mai multe modele noi de rochii. Și va fi foarte ușor și simplu.

• Fără formule confuze
• Fără calcule confuze.
• Și fără litera-număr pânză de păianjen.

Așa cum? Ți-am atenuat deja unele dintre preocupările tale?

Mă voi relaxa acum - nu vom începe să desenăm chiar acum. În primul rând, vom face o plimbare plăcută prin model. Scopul plimbării este să cunoaștem și să te împrietenești cu modelul și să înlături ultima îndoială că poți coase orice rochie.

Deci... ce este un model - baza?

Pentru a spune la figurat, aceasta este o turnare a corpului tău. Aceasta este amprenta ta individuală. Orice articol cusut conform modelului TĂU de bază se va potrivi perfect cu silueta TA.

Da, ați auzit bine - ORICE LUCRU poate fi cusut pe bază un singur model. Toate modelele de rochii sunt născute, modelate și cusute dintr-o singură sursă - acesta este modelul de bază.

Vă voi dovedi acum cu un exemplu. Chiar și cu trei exemple - sub formă de fotografii și imagini.

Iată prima fotografie (mai jos). Baza noastră de model este, în esență, rochia ta teacă (cea care se potrivește perfect corpului tău). Rochie realizata de a ta baza modelului, va urma toate curbele al tău corpuri. Această rochie simplă este cusută folosind un model de bază obișnuit. Vedeți, este ca o ghips a unei fete.

Și astăzi, după ce ați desenat modelul de bază, îl puteți tăia în siguranță pe țesătură - și veți obține o rochie ca aceasta. Singurul lucru pe care îl poți schimba este decolteul - oferindu-i forma care se potrivește formei feței tale.

Toate celelalte (orice fel) modele de rochii sunt doar o modificare a unei rochii teaca - fantezii pe o tema libera.

Așa se întâmplă în lumea modei.

Într-o zi, un designer de modă s-a gândit...„Ce se întâmplă dacă corsetul rochiei din partea de sus este ținut pe umeri de un jug rotund (contururi galbene - figura de mai jos), iar corsetul în sine este realizat sub forma unor triunghiuri care se intersectează suprapuse (contururi roșii - figura de mai jos). Rezultatul este ceea ce vedem în fotografia de mai jos.

Frumoasa? Frumoasa.

Pe ce și-a bazat creatorul de modă fanteziile? Pe baza unui model.

Și poți veni cu ceva al tău. Noi, femeile, avem doar multă imaginație.

Apropo - din moment ce vorbim deja despre un jug rotund - pe acest site există deja unul dintre articolele mele despre crearea unei rochii pentru o fată cu jug rotund simplu și o rochie cu jug rotund cu volan.

Și un alt creator de modă s-a gândit: „Dacă dai rochiei teacă o croială mai lejeră - fă-o mai lată. Și faceți linia umerilor mai lungi, astfel încât să atârne peste braț.” Și drept urmare, se naște un nou model (foto de mai jos) - de asemenea foarte frumos. Și este foarte simplu.

Poți să faci și asta. Daca tu vei ÎNȚELEGEȚI în ce constă modelul de bază. Și după ce legi există?

Acesta este motivul pentru care Nu vreau să vă dau instrucțiuni prost la crearea unui model de bază (cum ar fi „desenați o linie de la punctul P6 la punctul P5 și marcați locul în care intersectează linia X cu următorul punct...” - ugh!).

Vreau să mă trezesc în tine căţea. Vreau să simți modelul, să-i cunoști sufletul. Nu am învățat să văd ce desen simplu se ascunde în spatele unei fotografii a oricărei rochii, chiar și a uneia croită complex.

Prin urmare, în următoarele 30 de minute nu vom desena nimic - vom parcurge modelul în sine. Să facem cunoștință cu toate elementele sale - află la ce servește fiecare linie și de ce este situată exact aici și desenată astfel.

După o astfel de „plimbare educativă” veți simți o claritate veselă a înțelegerii a tot, a tot, a tot. Este ca și cum ai fi desenat deja modele de bază de multe ori. Și vei prelua desenul cu senzația că sunt câteva fleacuri. Ha! Afaceri!

După cum spunea înțeleptul: „Ne temem doar de ceea ce nu putem înțelege și explica logic. Dar de îndată ce lucrul care ne înspăimântă devine clar pentru noi, acesta încetează să ne provoace frică.”

Deci haideți să îmblânzim această „fiară groaznică” - modelul de bază. Să îmblânzim și să desenăm în 20 de minute. Da, da, în 20 de minute - pentru că după o plimbare - desenul de tipar ți se va părea un desen simplu vechi și familiar - ca o grilă pentru a juca tic-tac-toe.

De unde vine modelul de bază?

Deci, de unde provine modelul de bază - de obicei este obținut din următorul desen:

Desenul conține jumătate din partea din spate + jumătate din partea din față.

Vom desena și un desen similar cu tine - doar mai simplu și mai ușor de înțeles.

Și pentru ce sunt necesare aceste jumătăți și unde să le folosesc - acum voi arăta clar totul.

Aici (!) am dezgropat o mostră minunată - mai jos - în fotografia unei rochii alb-negru, jumătățile noastre sunt foarte clar vizibile - atât jumătatea din spate, cât și jumătatea din față. Ca să spun așa - clar și înțeles.

Da, în limba potnoviana, jumătățile se numesc „rafturi”. Astăzi vom desena aceleași rafturi din față și din spate. Dar mai întâi, să aruncăm o privire mai atentă la elementele din care constă fiecare raft. Și cel mai important, vă voi spune de ce este necesar fiecare element și la ce servește.

Pentru ca totul să fie cât mai clar, voi ilustra fiecare dintre elemente atât în ​​imagini, cât și în fotografii cu modele de rochii reale.

Mai întâi, să facem cunoștință cu două cuvinte de neînțeles: PUNCTȘi RĂSCROIALĂ A MÂNECII.

Bineînțeles că s-ar putea să le cunoști. Sau poate nu. Treaba mea este să vă prezint.

Așadar, întâlniți - PROYMA.

Când desenați un model de bază, veți crea exact acea îndoire și mărimea armhole care ți se potrivește - atunci când armhole nu trage și nu-ți sapă în braț.

Adică baza de model conține dimensiunea minimă permisă pentru armuri. Poți modela armurița după gustul tău, în orice configurație. Dar armhole dvs. de fantezie nu ar trebui să fie mai mic decât pe modelul de bază. Adică, armhole se bazează pe un model - Acestea sunt granițele dincolo de care imaginația ta nu ar trebui să le depășească.

Armoura modelului dvs. poate fi atât de mare pe cât doriți - dar nu poate fi mai mică decât pe modelul de bază. Mai mult - da, mai puțin - nu - altfel va săpa în axilă. Aceasta este regula în modelarea brațurilor de designer.

Acum să facem cunoștință cu săgețile.

PUNCTE PE SPATE- dart de umăr + dart de talie.

În poza de mai sus, am scris totul despre săgețile din spate - iar în fotografia rochiei găsiți 2 săgeți în talie - unul în dreapta fermoarului, celălalt în stânga fermoarului.

Dar nu vezi săgeata pe umăr pe această rochie. Și multe rochii nu au. Pentru că, pentru comoditate și frumusețe, această săgeată este mutată de la mijlocul umărului la fermoar (sau de-a lungul marginii mânecii, unde va fi mâneca, un colț este pur și simplu tăiat). Adică excesul de țesătură nu este ciupit la mijlocul umărului și nu este cusut în interiorul săgeții. Și țesătura suplimentară tăiat sub formă de colț la marginea raftului, unde este cusut fermoarul, sau la marginea armurii - unde va fi cusută mâneca.

De asemenea, săgețile nu sunt necesare dacă coasi din țesătură elastică - ea însăși urmărește curbele corpului tău și se micșorează atât în ​​zona umerilor, cât și a taliei.

Haideți să ne cunoaștem în continuare... PUNCTE PE JUMĂTATE FATA.

Oh, aș putea scrie o poezie întreagă despre ea.

Am petrecut mult timp întrebându-mă cum să explic mai clar - de ce este nevoie de el și după ce legi trăiește. M-am gândit și m-am gândit... și am venit cu o idee.

Faptul este că o femeie are sâni.))) Adică din față, o fată adultă nu mai este plată. Aceasta înseamnă că rochia trebuie să fie convexă în zona pieptului. Dartul de pe umărul din față conferă rochiei aceeași umflătură în zona bustului. Acum vă voi arăta totul în imagini. Cum se întâmplă asta.

De exemplu, avem o bucată plată de material, dar trebuie să facem din ea o bucată convexă. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți o plimbare pe el. De exemplu, acest cerc plat de carton va deveni acum convex cu ajutorul unei săgeți.

Și iată cum o săgetă cu bust creează o umflătură pe detaliul din față

Veți observa că vârful convexității (adică vârful piramidei noastre rotunde) se află în vârful săgeții. Fii atent la asta. Pentru că atunci când desenăm săgeata cu bust, vârful săgeții noastre va fi în vârful pieptului(unde se află de obicei mamelonul sau cupa sutienului).

Amintiți-vă că uneori ați încercat o rochie de mărimea dvs. într-un magazin, care s-a înclinat oarecum ciudat pe piept - asta pentru că dartul din rochie cu vârful ei a fost îndreptat de vârfurile pieptului tău. Așa că sânii nu se potriveau perfect în umflătura rochiei. Acest produs nu a fost tăiat din fabrică pentru a se potrivi cu forma sânilor dumneavoastră.

Dar asta nu este tot,

ce vreau să spun despre săgeata de piept.

Faptul este că în aproape toate rochiile se află acest dart de piept nu pe umăr- A pe lateral chiar sub axilă. Acest lucru se face pentru frumusețe. Dartul de pe umăr atrage mai mult atenția, dar în lateral, și chiar acoperit de mână, nu se observă.

Atunci când creăm un model de bază, desenăm un dart de piept pe umăr doar pentru că este mai convenabil să desenăm acolo din punctul de vedere al construirii unui desen.

Și după ce desenul modelului de bază este gata, transferăm foarte ușor și simplu săgeata din zona umerilor în zona axilei. Nu credeți că trebuie să faceți noi desene pentru asta. Nu, totul este simplu aici - cum ar fi deschiderea unei cutii de lapte - un minut și gata.

Aici, în poza de mai jos am descris-o schematic transferând săgeata bustului de pe umăr pe cusătura laterală de sub braț.

Ei bine, simți deja cât de înțelept ai devenit în aceste 15 minute?)))

Este doar începutul…

Ne continuăm plimbarea prin tipar și acum ne familiarizăm cu liniile. Linii orizontale

LINIA PIPTULUI

Prima cunoștință este linia pieptului. (Este o rochie frumoasă, nu-i așa? O facem noi pentru tine. Nici măcar nu ezita)

Linia bustului este cea mai remarcabilă linie de pe model. Este atât de convenabil să te concentrezi asupra lui atunci când desenezi un model de bază, deoarece:

• Știm că terminăm de desenat dartul din spate la linia bustului.
• Știm că terminăm de desenat dartul din față a taliei care nu ajunge la 4 cm de linia pieptului.
• Știm că dartul de umăr este în față - terminăm de desenat la linia pieptului.
• Știm că și marginile inferioare ale gurilor urmează linia bustului.

Ei bine, nu, desigur, încă nu știi asta. Voi da toate aceste reguli simple când vom începe să desenăm. Și acum vreau doar să știți că atunci când desenați multe elemente ale unui model, vă puteți concentra pur și simplu pe linia pieptului (și nu este nevoie să puneți cu grijă aceste puncte cu numărul de litere).

TALIE

Ne concentrăm pe această linie atunci când desenăm săgeți în talie - atât pe părțile din față, cât și din spate. Cel mai lat punct al săgeții este situat exact la linia taliei.

LINIA SOLDURILOR

De-a lungul acestei linii desenăm prelungirea tivului. Vom avea nevoie de extensia clasică a tivului de 1,5 cm pe stânga și pe dreapta pentru ca la mers rochia să nu frece prea mult de corp și să nu se deformeze.

Dacă coaseți din țesături elastice, atunci o astfel de extindere a tivului va preveni un lucru foarte neplăcut - atunci când tivul unei rochii elastice lipicioase, când mergeți, începe să urce încet în sus pe șolduri, agățându-se de talie - și atunci sunteți forțat să-l tragă în mod constant în jos la fiecare 5-10 pași .

De asemenea, extinderea tivului poate fi mai mare decât clasicul 1,5 cm dacă circumferința șoldurilor este mult mai lată decât circumferința pieptului. .. Apoi vom extinde tivul în funcție de mărimea diferenței dintre aceste volume (vă voi spune mai detaliat mai jos, când construim modelul).

Știți de ce desenarea modelului de bază este ușor și simplu? Acum vei înțelege.

DE CE DESENAREA UNUI MODEL DE BAZĂ ESTE UȘOR ȘI SIMPLU

Vreau să vă atrag atenția asupra a 2 puncte minunate.

Moment grozav #1 - întregul model este creat în interiorul unui dreptunghi (l-am umplut cu roz pentru a fi clar)

Moment remarcabil #2 - partea care consumă cel mai mult timp este desenarea părții superioare a modelului - unde este decolteul și linia umerilor, darts și armholes.

Și pentru a vă facilita desenul din punct de vedere mental, am împărțit partea superioară a modelului în trei zone simple. În fiecare zonă vom desena 2-3 linii simple - și atât - partea superioară este gata.

După cum puteți vedea, dacă împărțiți o muncă aparent dificilă în 3 părți, fiecare dintre cele 3 părți în sine nu pare dificilă. Drept urmare, nu veți observa cum totul a fost deja desenat.

E simplu- mai întâi desenăm un dreptunghi mare, apoi împărțim partea superioară a acestuia în trei zone. În fiecare zonă desenăm 2-3 linii. Și tot ce rămâne este să cobori și să desenezi săgețile din talie și linia șoldurilor. Ha! Afaceri!

Simți acum cât de ușor este? Desenați prima bază de model real.

Ei bine, atunci hai să începem. Și vom desena totul în 20 de minute. Setați cronometrul.

ÎNCEPEM SĂ DESENAM MODELUL DE BAZĂ - LUĂM MĂSURĂTORI.

LUAM MĂSURĂTORI

Înălțimea viitorului produs (de la vertebra cervicală până la partea de jos a tivul rochiei)

Jumătate de piept - (circumferința bustului împărțită la 2)

Măsurarea centrului pieptului - (distanța dintre vârfurile sânilor) în sutienul tău obișnuit.

Latimea spatelui- (la nivelul mijlocului omoplaților - de la mână la mână)

Lungimea spatelui(de la vertebra cervicală până la talie)

Lungimea umărului- (de la punctul lateral de la baza gâtului - până la articulația umărului)

Jumătate de circumferință a gâtului- (circumferinta gatului impartita la 2) banda trece la baza gatului fara a o strange

Circumferința șoldului pe jumătate - (circumferința șoldului împărțită la 2)

Jumătate de talie - (circumferința taliei împărțită la 2)

Știm să îndepărtăm toate aceste circumferințe ale pieptului, taliei, șoldurilor și gâtului.

Și pentru a face alte măsurători, vă dau mai jos o poză aproximativă:

PRIMUL PAS- desenează un dreptunghi.

Înălțimea dreptunghiului - aceasta este înălțimea viitorului produs de la vertebra cervicală până la partea de jos a viitoarei rochii

lățime dreptunghi - jumătate din circumferința pieptului + câțiva cm pentru o potrivire lejeră.

Câți dintre acești centimetri trebuie adăugați pentru o potrivire gratuită, acum ne vom da seama.

În mod convențional, există 4 grade de potrivire pentru o rochie teacă:

• Siluetă rochie strânsă

• Siluetă adiacentă

• Siluetă semi-potrivită

• Siluetă dreaptă

Dacă aveți nevoie silueta strânsă - apoi alegeți țesătura care are fibre elastice, adică se întinde puțin (nu ca o întindere, ci ușor) - și apoi POATE FI OBSESAT DELOC INDEMNIZAȚIA DE LIBERTATE DE MONTARE - adică lățimea modelului va fi egală până la jumătatea circumferinței pieptului tău.

Dacă coaseți o rochie din țesătură obișnuită non-stretch, atunci nu va fi posibil să o lipiți complet de curbele corpului - și cel mai mult putem face este să o decupați silueta adiacentă . ȘI APOI CREȘTEREA PENTRU LIBERTATEA DE MONTARE VA FI DE - 3 CM. Acești trei centimetri vor trebui să fie distribuiti uniform între zona spatelui, zona armholei și zona pieptului. Adică, atunci când acum împărțim modelul în 3 zone - și le calculăm și le măsurăm lățimea - atunci vom adăuga pur și simplu 1 cm suplimentar la lățimea fiecărei zone - și asta este tot.

Dacă ai nevoie de o rochie silueta semi-adiacentă (una care ascunde „deficiențele” figurii) - atunci ADENSAȚIA DE LIBERTATEA MONTĂRII va fi de 4-5 cm (1 cm va merge în zona spatelui, 1,5 cm în zona armurii, restul merge automat la piept. zonă.

Și dacă avem nevoie de un model de bază pentru o rochie silueta dreaptă - apoi se adauga 6-7 cm.

PASUL DOI -Zona superioară a dreptunghiului în trei zone: zona spatelui, zona armholei, zona pieptului.

Lățimea zonei spate este măsurarea lățimii spatelui împărțită la 2

Lățimea zonei armholei este circumferința jumătate a bustului: 4 + 2 cm

Lățimea zonei pieptului este ceea ce rămâne.

ATENȚIE (!!!) Dacă la început ați făcut o alocație pentru libertatea de adaptare, nu uitați să adăugați o parte din această alocație în fiecare zonă (cum am spus mai sus în articol).

PASUL AL TREI - în zona spatelui trasăm 2 linii - linia gâtului + linia umerilor.

Linia gâtului - se află pe dreptunghi eși doar vârful său extrem este ridicat în sus.

Ce trebuie sa stii:

latimea gatului = 1/3 jumatate de circumferinta. gat + 0,5 cm

înălțimea marginii gâtului deasupra dreptunghiului = 1/10 din jumătatea circumferinței gâtului + 0,8 cm

Ce trebuie sa facem:

Aceasta înseamnă împărțirea semicircumferinței gâtului la 3 și adăugarea a 0,5 cm Măsurăm această distanță pe linia de sus din stânga. Am găsit lățimea gâtului și am marcat-o cu un punct.

Acum acest punct trebuie ridicat mai sus deasupra dreptunghiului. Împărțiți jumătatea circumferinței gâtului cu 10 + 0,8 cm - și ridicați punctul cu cifra rezultată.

Cu toții am găsit marginea gâtului - acum trebuie să desenăm un colț neted. Acest lucru se poate face pur și simplu manual.

Linia umerilor

merge ușor oblic - de la marginea gâtului și se extinde ușor dincolo de limita zonei spatelui.

Ce trebuie sa stii:

Lungimea liniei umărului = măsurarea lungimii umărului + 1,6 cm pentru dart.

Panta liniei umerilor - pentru umerii normali 2,5 (pentru umerii inalti 1,5 cm, pentru cei inclinati 3,5 cm) - nivelul pantei se noteaza pe linia laterala a zonei spatelui (masurat de sus in jos).

Ce trebuie sa facem.

Ne-am dat seama ce tip sunt umerii noștri. Am măsurat valoarea necesară pe linia laterală a zonei din spate (2,5, 1,5 sau 3,5)

Desenați o linie de la marginea gâtului până la nivelul marcat de înclinare.

Și pe această linie măsuram lungimea umărului + 1,6 cm pentru dart. Drept urmare, linia s-a lungit ușor și a depășit zona din spate.

Dart din spate:

Ce trebuie sa stii:

Dartul este situat la 4 cm de marginea decolteului

Adâncimea săgeții este de 6 cm (adică coboară 6 cm)

Lățimea săgeții este întotdeauna de 1,6 cm

Prima parte a săgeții este coborâtă perpendicular, iar a doua este înclinată în lateral.

Ambele părți ale săgeții au lungime egală, adică egală cu 6 cm

Ce trebuie sa facem(vezi poza) - am măsurat 4 cm de la marginea decolteului (puneți un punct îndrăzneț) și am măsurat și mai mult 1,6 cm pentru dart (puneți un punct) - acestea sunt marginile săgeții noastre.

Acum am coborât perpendiculara în jos cu 6 cm, apoi am urcat până la cealaltă margine a săgeții. Mai mult, au ridicat și exact 6 cm Da, da, ne vom ridica puțin peste linia umerilor. Dar este important pentru noi ca părțile laterale ale săgeții să aibă aceeași lungime - le vom coase împreună (închideți săgeata) - și trebuie să se potrivească în lungime. Dacă nu se potrivesc în lungime, linia umerilor se va dovedi ruptă după închiderea săgeții.

PASUL PATRU- gasim linia pieptului si in zona ramurii desenam o armhole spate si una fata.

Linia armholei din spate

Ce trebuie sa stii:

Linia armholei coboară uniform până la linia pieptului.

Și înălțimea armholei din spate este întotdeauna = 1/4 din jumătatea circumferinței pieptului + 7 cm

Punctul extrem (axilar) al liniei armhole este situat exact în mijlocul zonei armhole (pe linia pieptului).

2/3 de sus din înălțimea armurii coboară aproape exact în jos

1/3 inferioară din înălțimea sa + 2 cm - armhole se îndoaie spre punctul de mijloc al zonei armhole.

Desenând linia pieptului

Găsiți înălțimea armholei. Este egal cu = jumatate circumferinta pieptului: 4 + 7 cm O armurie de exact aceasta inaltime va fi optima pentru bratul tau si nu iti va taia axila sau trage de umar.

Am găsit această valoare - și acum măsurăm această distanță în jos de la marginea umărului. Am măsurat și am stabilit un punct.

Acum am găsit nu numai marginea inferioară a armoniei - am găsit acum automat nivelul liniei pieptului. Această linie foarte importantă poate fi găsită doar în acest fel. Nivelul său este întotdeauna de dimensiunea armurii, măsurată în jos de la umăr.

Și să desenezi linia pieptului exact pe orizontală. Trebuie să măsurăm distanța de la acest punct până la marginea superioară a pătratului modelului nostru cu un centimetru. Și apoi măsurați valoarea rezultată pe ambele părți ale modelului - loviți punctele - și conectați-le cu o linie dreaptă orizontală.

Desenați o linie pentru armura din spate.

Acum vom desena linia armhole a spatelui.

Punctul extremității inferioare (axilar) al armholei este întotdeauna situat în mijlocul zonei armholei pe linia pieptului. Am măsurat zona armholei cu un centimetru - am găsit mijlocul - am plesnit punctul.

Linia armhole începe de la marginea umărului, coboară și începe să se îndoaie în lateral doar la 1/3 din înălțimea sa + 2 cm Măsurăm această distanță de la linia pieptului. Adică înălțimea armholei: 3 + 2 cm = distanța de la linia pieptului, unde armhole își începe îndoirea spre punctul axilar. Dar, să fiu sincer, nu îmi amintesc întotdeauna despre acești 2 cm în plus și întotdeauna desenez îndoirea cu ochiul, cu mâna - o împart la aproximativ 1/3 și încep să o rotunjesc de acolo.

Linia armhole din față

Ce trebuie sa stii:

Înălțimea armurii față = jumătate din circumferința pieptului: 4 + 5 cm

Armoura are 2 coturi:

Cotul de sus este deviat departe de marginea liniei armhole de 1/10 jumatate masura piept

Curba de jos - începe la 1/3 din înălțimea armholei de la linia pieptului

Ce trebuie sa facem:

Găsiți nivelul coturii superioare a armholei - jumătate din circumferința pieptului: 4 + 5 cm - loviți punctul. Acum, acest punct trebuie mutat spre stânga cu o distanță egală cu = jumătate circumferință a pieptului: 10.

Acum găsim nivelul de îndoire a armholei până la axilă - înălțimea armholei: 3. Măsurăm această distanță pe linia laterală a zonei armhole - loviți punctul.

Și avem și același punct axilar. Obținem doar trei puncte. Acum, prin aceste trei puncte, tragem o linie netedă pentru armuri.

PASUL CINCI- TRASAȚI LINII ZONEI PIPTULUI (dart pentru gât, umăr și piept)

Linia gâtului

Ce trebuie sa stii:

Lățimea decolteului din față este aceeași cu cea a decolteului din spate = jumătate de circumferință a gâtului: 3 + 0,5 cm

Adancimea gatului = jumatate circumferinta gatului: 3 + 2 cm

Înălțimea marginii gâtului măsurată de la linia pieptuluiși egal cu = jumătate din circumferința pieptului: 2 + 3,5 (sau + 2 cm pentru fete)

Adâncimea diagonală a gâtului este egală cu = 1/3 jumătate de circumferință a gâtului + 1 cm

Ce trebuie sa facem:

Găsim grosimea gatului(jumătate de circumferință a gâtului: 3 + 0,5 cm) - măsurați-o de la colțul modelului spre stânga - loviți punctul.

Acum ridicați marginea gâtului- ar trebui să fie deasupra liniei pieptului cu o distanță egală cu (jumătate de circumferință a pieptului: 2 + 3,5 cm (sau pentru fete + 2 cm).

Măsurăm această distanță sus de la linia pieptului- și ridicați marginea gâtului la acest nivel. Și nu lăsați să vă sperie dacă brusc acest punct se ridică prea sus în opinia dvs. deasupra marginii dreptunghiului principal al modelului. Cu cât silueta ta este mai mare, cu atât planul orizontal al umărului este mai larg și va trebui să ridici mai mult acest punct al marginii superioare a decolteului.

De exemplu, cu o circumferință a pieptului de 80 cm, acest punct crește de obicei cu aproximativ 4,5 cm (plus sau minus 1 cm, în funcție de cât de înclinați sunt umerii). Și când circumferința pieptului este de 110 cm, atunci punctul se poate ridica deasupra pătratului principal al modelului cu până la 7 cm faci totul bine.

Acum că ați ridicat nivelul gâtului dincolo de model - trebuie să trasați linii slabe de intersecție acest nou nivel orizontalȘi o linie care se extinde mental în sus partea laterală a modelului(vezi în desenul meu am desenat aceste linii într-o culoare verde deschis). Aceste linii sunt necesare ca linii directoare - deoarece punctele lor de intersecție le vom măsura următoarele măsurători - adâncimea verticală a decolteului (decolteului) și adâncimea diagonalei.

Găsiți adâncimea gâtului (jumătatea gâtului: 3 + 2 cm) - măsurați-o din unghiul de intersecție al liniilor imaginare de culoare verde deschis în jos - măsurați și loviți punctul.

Acum, pentru a ne face mai convenabil să desenăm îndoirea corectă rotunjită a liniei decolteului, noi măsurați dimensiunea diagonală a decolteului nostru. Se măsoară cu o bandă de măsurare de la intersecția liniilor de culoare verde deschis - în diagonală spre stânga.

Linia umărului din față

Nu trebuie să știi nimic. Totul este în general simplu aici - conectăm marginea decolteului din față și marginea superioară a armurii din față - linia gri din figură.

Bust dart.

Ce trebuie sa stii:

Vârful săgeții de piept ajunge la linia bustului.

Vârful bustului ar trebui să se alinieze exact cu partea superioară a bustului (aici este utilă măsurarea centrului bustului).

Lățimea săgeții este determinată empiric, care este descris mai jos.

Ce trebuie sa facem:

Găsim partea de sus a pieptului pe modelul nostru. Pentru a face acest lucru, măsurați pe linia pieptului de la marginea dreaptă a modelului jumătate din dimensiunea centrului pieptului + 1 cm. Doar jumătate, pentru că avem doar jumătate din față față pe model.

Punem un punct - și din el tragem o linie dreaptă perpendiculară în sus - până la linia umerilor. Acum tocmai am determinat locația săgeții de piept, astfel încât vârful acestuia să fie îndreptat exact spre partea de sus a pieptului nostru. Sânii se vor potrivi perfect în umflătura rochiei - fără distorsiuni.

Acum trebuie să desenăm a doua parte a săgeții - DAR pentru aceasta trebuie să-i cunoaștem lățimea.

Nu există formule aici. Lățimea săgeții este determinată experimental. Pentru asta avem nevoie

1.) Cunoașteți măsurarea lungimii umărului dvs. (am luat această măsurătoare chiar de la început)

2.) Măsurați lungimea liniei umerilor pe model cu un centimetru.

3.) Comparați aceste valori între ele.

4.) Diferența de dimensiune va fi lățimea săgeții noastre. Pentru copiii cu pieptul plat, această diferență este zero, ceea ce înseamnă că lățimea săgeții este zero. Adică ea nu este acolo. Ei bine, așa este, fetițele nici măcar nu au sâni - de ce au nevoie de o tuck?

5.) Măsurăm lățimea găsită în stânga marginii săgeții. Marcați-l cu un punct. Și din acest al doilea punct tragem o linie în jos până la vârful săgeții noastre. Hopa! Și tuck-ul este aproape gata.

6.) Tot ce rămâne este să faceți ambele părți ale săgeții la aceeași lungime. Măsurăm prima parte a săgeții. Și măsuram aceeași distanță pe cealaltă parte a săgeții. Pentru ca ele să fie la fel și să coincidă între ele când închidem această săgeată.

7.) Linia umărului s-a dovedit a fi puțin ruptă (ridicat după săgeată). Dar așa ar trebui să fie. După închiderea săgeții, acesta va coborî și va fi perfect nivelat.

SUNTEM TERMINATI CU PARTEA DE SUS A MODELULUI. YAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Rămâne să separați raftul din spate de raftul din talie. Apoi găsiți linia taliei și linia șoldului La linia taliei, trageți o îndoire laterală și 2 săgeți pentru talie (pe spate și în față, trageți o extensie a tivului în lateral).

Să facem rapid asta și atât - putem deschide un bar cu băuturi și să sărbătorim această problemă.

Ei bine, să începem...

PASUL ȘASE - împărțiți modelul într-un panou din spate și un panou frontal - adică în partea dreaptă și stângă.

Ce trebuie sa stii:

Linia de cusătură laterală împarte modelul într-o clapă din spate și o clapă din față.

Linia de cusătură laterală nu trece în mijloc, ci se deplasează spre spate (trebuie să împărțiți lățimea zonei armholei în 3 părți egale cu două puncte - și chiar prin punctul din stânga, care este mai aproape de spate) și va trece linia laterală)

Ce trebuie sa facem:

Măsurăm lățimea zonei armholei. Îl împărțim în 3 segmente identice - cu două puncte. Și prin punctul din stânga tragem o linie verticală. Aceasta va fi linia laterală a rafurilor noastre (spate și față).

PASUL ȘAPTE - trageți linia taliei și a șoldurilor.

Ce trebuie sa stii.

Linia taliei este situată sub vertebrea cervicală la o distanță egală cu măsurarea lungimii spatelui.

Linia șoldului este sub linia taliei la o distanță egală cu jumătate din măsurarea lungimii spatelui.

Linia taliei si linia soldului au o usoara deformare (1,5 cm) pe jumatatea din fata (aceasta deformare este necesara pentru rotunjimea burticii, pe care o au chiar si cei mai subtiri).

Ce trebuie sa facem.

Măsurăm nivelul liniei taliei - de la vârful modelului în jos măsurăm măsura lungimea spatelui- tragem o linie.

Măsurăm nivelul liniei șoldului - de la linia taliei măsurăm în jos jumătate din lungimea spatelui- tragem o linie.

Pe partea dreaptă a modelului marchem punctele care sunt la 1,5 cm sub linii - îndoim linia până în acest punct (așa cum se arată în figură).

PASUL OPT - trageți curbele laterale din față și din spate + săgeți din talie din față și din spate.

Calculați lățimea săgeților și a coturilor laterale

Ce trebuie sa stii:

Lățimea curbei părții din față = lățimea curbei părții din spate = lățimea dartului din spate al taliei = lățimea săgeții din față în talie. Adică, în procesul de potrivire a rochiei, îndepărtăm aceeași cantitate de țesătură în exces în coturile laterale și săgeți.

Pentru a afla lățimea unei săgeți sau a unei curbe. Trebuie să știți cantitatea de țesătură în exces, aceeași care ar trebui să fie tăiată în cotul lateral sau ascuns într-un dart. Și împărțiți această cantitate totală de țesătură în exces la 4 (fiecare dintre aceste 4 piese va fi ascunsă în propriul dart sau în propria sa îndoire laterală). Mijloace…

Lățimea dartului (sau îndoirea laterală) = cantitatea de material în exces: 4

Cantitatea de material în exces = lățimea modelului minus circumferința taliei.

Este puțin confuz, dar acum voi arăta totul cu un exemplu specific...

Ce trebuie sa facem.

1.) Cunoaștem lățimea modelului (rețineți că este egală cu jumătatea circumferinței pieptului + 6 cm)

2.) Cunoaștem circumferința jumătate a taliei (am făcut măsurători chiar de la început)

3.) Scădeți circumferința taliei din lățimea modelului și scădeți încă 2 cm.

4.) Cifra rezultată este cantitatea de țesătură în exces care va intra în cotul lateral sau în săgeți.

5.) Lățimea unei săgeți (sau îndoire laterală) = cantitatea de material în exces: 4.

De exemplu, lățimea modelului meu este de 52 cm, iar circumferința taliei mele este de 36 cm.

Cantitatea de material in exces in zona taliei va fi de 52 - 36 - 2 = 14 cm.

Aceasta este exact cantitatea de material care ar trebui să fie parțial tăiată pe îndoirea laterală a modelului meu și parțial ascunsă în interiorul săgeților din față și din spate.

Modelul are 2 îndoituri (în partea din față și pe partea din spate) și 2 săgeți (unul în față, unul în spate).

Aceasta înseamnă că excesul meu de 14 cm ar trebui să fie distribuit uniform între toate aceste patru elemente. Adică 14 cm: 4 = 3,5 cm.

Adică, 3,5 cm va fi lățimea săgeții din spate + 3,5 cm va fi lățimea săgeții din față + 3,5 cm va intra în cotul liniei laterale a spatelui + 3,5 cm va intra în cotul lateral al prima linie.

Acum este clar cum să aflați lățimea săgeților și curbelor.

Putem desena curbele laterale imediat - măsurăm câte o dimensiune (în cazul meu, 3,5 cm) pe ambele părți ale liniei mediane:

Și pentru a desena săgeți în talie pe spate și față, ai nevoie și de găsiți locația lor corectă pe model.

Desenați săgetul din talie a spatelui.

Ce trebuie sa stii:

Axa centrală a taliei din spate trece prin mijlocul zonei spatelui. Adică este situat de la marginea stângă a modelului la o distanță egală cu = măsurarea lățimii spatelui: 4

Partea superioară a taliei din spate este situată exact pe linia bustului (unde axa intersectează această linie)

Partea superioară inferioară a taliei din spate nu atinge linia șoldului cu 4 cm.

Ce trebuie sa facem:

Mai întâi, să desenăm linia centrală a săgeții - adică o linie dreaptă care va marca centrul săgeții. Vârfurile săgeții vor fi situate pe această linie centrală.

Linia centrală a săgeții taliei din spate trece exact în mijlocul zonei spatelui.

Adică puteți măsura pur și simplu lățimea zonei spătarului și puteți găsi mijlocul acesteia.

Sau măsurați de la marginea raftului spre dreapta o cantitate egală cu = măsurarea lățimii spatelui: 4.

Găsirea vârfurilor (vârfurilor ascuțite) ale săgeții: Vârful superior se află pe linia bustului, acolo unde axa săgeții îl intersectează. Cel de jos se află pe ax, la o distanță de 4 cm de linia șoldului.

Acum desenăm săgeata: pe linia taliei de pe ambele părți ale axei, măsurați jumătate din lățimea săgeții. Și din aceste puncte tragem linii în partea de sus a săgeții și în partea de jos a săgeții.

Dart din față în talie.

Ce trebuie sa stii:

Dartul din față din talie se află pe aceeași axă ca săgetul pentru bust. Adică, axa săgeții este de asemenea situată la o distanță egală cu = jumătate din măsura centrului pieptului + 1 cm

Vârfurile taliei sunt situate pe linia axei sale: cea de sus nu ajunge la 4 cm până la linia pieptului, partea superioară de jos nu ajunge la 4 cm până la linia șoldului.

Ce facem:

Găsim axa săgeții din față a taliei - fie continuăm în jos pe linia săgeții de piept, fie măsuram de la marginea dreaptă a modelului o distanță egală cu = jumătate din măsura centrului pieptului + 1 cm.

Măsurăm această distanță de-a lungul liniei pieptului și de-a lungul liniei șoldului - puneți punctele împreună și obținem axa săgeții.

Pe axă marchem vârfurile săgeții din față a taliei - partea superioară de sus nu ajunge la 4 cm până la linia pieptului, partea superioară de jos nu ajunge la 4 cm până la linia șoldului.

Pe linia taliei de pe ambele părți ale axei, măsurați jumătate din lățimea săgeții - și din aceste puncte tragem linii în jos și în sus până la vârfurile săgeții.

PASUL NOUĂ - trageți expansiunea în zona șoldurilor și rotunjimea netedă a fundului produsului.

Ce trebuie sa stii:

Dacă diferența dintre circumferința pieptului și circumferința taliei este mică (2-3 cm), atunci rochia se extinde în zona șoldurilor cu 1,5 cm (aceasta este o extensie clasică a tivului).

Dacă circumferința șoldului este mult mai mare decât circumferința taliei - atunci expansiunea de-a lungul liniei șoldului va fi egală cu jumătate din diferența dintre JUMĂTATE circumferința șoldurilor și JUMĂTATE circumferința toracelui.

Și dacă doriți un tiv ușor lărgit (bine, astfel încât să nu fie strict la șolduri, ci să atârne ușor liber), atunci faceți și o extensie pe linia de jos a produsului încă 1,5 cm în plus.

Cu toate acestea, atunci când o vei încerca, vei vedea lățimea optimă a tivului și tu însuți vei coase cusătura laterală sub linia șoldului dacă vrei să îngustezi tivul.

Partea inferioară a produsului are, de asemenea, o ușoară convexitate (1,5 cm) spre marginea flanșelor din față și din spate.

Ce facem:

Găsim diferența în valorile Jumătate circumferință șold și Jumătate circumferință toracică. De exemplu. Jumatate circumferinta pieptului 42 cm, jumatate circumferinta soldului 45 cm (atentie, nu comparam circumferinte intregi, ci jumatati de circumferinta). Diferența de jumătăți de circumferință va fi = 45-43 = 3 cm.

Împărțim această diferență la jumătate = 3:2 = 1,5 cm Și astfel aflăm cât de mult avem nevoie pentru a ne extinde tiv.

Pe linie măsuram 1,5 cm pe ambele părți față de linia laterală a raftului (puneți puncte).

Pe linia de jos a modelului, măsurăm și 1,5 cm în ambele direcții (sau 3 cm dacă dorim un tiv puțin mai lat)

Conectăm aceste puncte cu o linie netedă, desenând liniile laterale ale tivurilor din față și din spate. Liniile laterale ale tivurilor din față și din spate sunt desenate (după cum ați observat) suprapunându-se reciproc - încrucișându-se. Apoi, făcând copii după modelul de bază, tăiem separat raftul din spate, raftul frontal separat, adică vom separa aceste jumătăți, lăsând fiecare contur propriu al tivului.

Acum, pentru linia curbată din partea de jos a produsului - desenăm puncte cu 1,5 cm mai jos decât colțurile de jos ale modelului. Conectăm aceste puncte cu linii netede de punctele laterale extreme ale tivului.

Gata, prietene!!! Noi, cu minte și memorie treaz, tocmai am făcut un model de bază!!!Și, în același timp, nu și-au oprit creierul nici măcar o dată și nu existau abrevieri cu litere și cifre.

Mai mult, nu ai desenat doar sub direcția mea, ci ai înțeles ce se ascunde în spatele fiecărei linii. Și acesta este un lucru mic - oh, cât de util vă va fi atunci când modelați. Și tu și cu mine vom modera - mult și cu plăcere și, de asemenea, cu deplină conștientizare a ceea ce se face și de ce.

Învață să gândești și să-ți pornești creierul și vei putea modela ceea ce îți place fără să aștepți articolele-lecțiile mele.

Ce alte cursuri de master există cu aceleași imagini și explicații clare?

Dacă te aprofundezi în secțiunea de cusut de pe acest site, vei găsi o mulțime de lucruri utile pentru minte și pentru cusut.

Și anume…

După cum puteți vedea - există o mulțime de toate!! Prin urmare, mergeți înainte - studiați, coaseți și bucurați-vă de viață)))

Și vom începe să coasem conform modelului de bază al TOP. Și anume topuri, tricouri, tunici și apoi rochii

Ai putea întreba: „Hei, de ce nu doar rochii?” Răspunsul la această întrebare dau în primul articol al seriei „Coase topuri și tricouri - rapid și ușor”. Deci pentru a continua))) Hai să mergem....

Cusut fericit!

Olga Klishevskaya, în special pentru site-ul „Conversații ale femeilor”.

Copierea articolului este permisă NUMAI pe un computer personal și numai pe paginile unui jurnal personal online CU SALVARE OBLIGATORIE A TUTUROR LINK-URILOR DE LUCRU ALE ARTICOLULUI.

La prima vedere, desenul modelului de bază pare foarte complicat. Crede-mă, asta este doar la prima vedere. Urmați descrierea mea a construcției și o vom stăpâni pas cu pas!

Desenul de bază al îmbrăcămintei de umăr pentru femei cu mâneci fixate rămâne constant pentru toate modelele, vom schimba doar secțiunile individuale ale desenului și extensiile, în conformitate cu schimbările de stil; Folosind această bază, puteți realiza nu numai un model de rochie, ci și un model de bluză, jachetă și haină.

Pe baza acestei construcții, puteți tăia produsul pentru umăr.

Pentru a crea un model de bază, sunt necesare măsurători și alocații. Citiți despre cum să luați măsurători corect în articolul despre. Tabelele de creștere sunt localizate.

Dimensiuni (cm)↓

• Ssh = 17,5
• Cr1 = 42
• Cr2 = 46
• Cr3 = 44
• St = 36
• Sat = 48
• Shg = 14
• Dts = 40
• Accident = 43
• Вг =26
• Cg = 8,5
• Vpk = 43
• Shs = 17
• Shp = 12,5
• Dr = 55
• Op = 27
• Vprz = 20
• Di = 80

Câștig (cm)↓

• Pg = 3,5
• Pshs = 0,7
• Pshp = 0,35
• Ppr = 2,45
• vineri = 1
• Pb = 1,5
• Pshgor = 0,5
• Pdts = 0,5
• Pspr = 1,5
• Pop = 3

Creșterea de-a lungul liniei pieptului este distribuită între zonele din spate, față și armhole↓

Pg = Pshs + Pshp + Ppr.

Pentru produsele cu o siluetă strânsă:
Pshs = 0,2 Pg
Pshp = 0,1 Pg
Ppr = 0,7 Pg

Pentru produsele cu o silueta semipotrivită:
Pshs = 0,25 Pg
Pshp = 0,15 Pg
Ppr = 0,6 Pg

Pentru articolele largi:
Pshs = 0,3 Pg
Pshp = 0,2 Pg
Ppr = 0,5Pg

Pentru a vă ușura sarcina, puteți utiliza tabele de calculator pentru a calcula cu precizie designul sau un model parametric gata făcut. presa la care se adauga pentru a deschide fila și pentru a afla mai multe. ↓

Soluție gata:

Tabel de calcul pentru calcularea modelului de bază pentru articolele pentru umăr și mâneci pentru femei

Introduceți măsurătorile, iar programul calculează automat toate formulele. Nu trebuie să numeri în cap sau pe calculator și să-ți fie frică să nu greșești la calcul.

390 de ruble.

Să începem să construim desenul, ca de obicei, prin construirea unui unghi drept cu vârful în punctul A. Desenați o linie verticală în jos, care va servi drept mijlocul spatelui (jumătatea din spate a rochiei), iar la dreapta - o linie orizontală, care va servi drept bază pentru partea superioară a decolteului din spate.

1. Din punctul A la dreapta, pe orizontală, întindem un segment Aa1 egal cu lățimea produsului de-a lungul liniei pieptului cu o creștere. Aa1 = Cr3 + Pg. Aa1 = 44 + 3,5 = 47,5. Din punctul A în jos vom desena o linie verticală, care va fi linia mijlocului spatelui. Din punctul a1 vom trasa o linie verticală în jos, care va fi linia mijlocului față (jumătatea din față a rochiei).

2. De la punctul A în jos, marcați distanța AG. AG = Vprz + Pspr = 20 +1,5 = 21,5. Prin punctul G trasăm o linie orizontală la dreapta și la intersecția cu linia din mijlocul raftului plasăm punctul G1

3. Din punctul A spre dreapta de-a lungul liniei Aa1, trasăm lățimea spatelui Aa, egală cu suma Shs + Pshs. Aa = 17 + 0,7 = 17,7.

4. Setăm lățimea raftului din punctul a1 spre stânga și punem punctul a2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Din punctele a și a2 coborâm perpendiculare pe linia pieptului și plasăm punctele G3G4.

5. Am obținut lățimea armhole aa2 (sau G3G4) ca urmare a construcției. aa2 (G3G4) = Aa1-Aa-a2a1, adică din lățimea produsului de-a lungul liniei pieptului trebuie să scazi lățimea spatelui și lățimea raftului. G3G4 = 47,5 - 17,7 - 18,4 = 11,5. Acolo este o masa lățimea aproximativă a armholei pentru figuri tipice. ⇓

Compară lățimea armholei pe care ai obținut-o cu cea aproximativă. Pentru o siluetă adiacentă, aceasta nu trebuie să fie prea mică, adică să nu fie mai mică decât dimensiunea aproximativă pentru mărimea ta. Dacă lățimea armholei este mai mică decât lățimea minimă a armholei pentru mărimea dvs. din tabel, atunci verificați măsurătorile Shs și Shh. Poate sunt exagerate. Pentru a controla, comparați măsurătorile cu dimensiunea dvs.

6. În continuare, din punctul A în jos pe verticală, întindem un segment care determină nivelul liniei taliei. AT = Dts + Pdts = 40 + 0,5 = 40,5. Din punctul T trasăm o linie orizontală spre dreapta iar la intersecția cu linia a1G1 plasăm punctul T1.

7. Distanța de la linia taliei la linia șoldului TB = 0,5Dts – 2cm = 0,5 × 40 – 2 = 18. Linia șoldului BB1 pe orizontală.

8. De la punctul A în jos punem deoparte lungimea produsului. AN = Di = 80. Din punctul H spre dreapta trasăm o linie orizontală НН1. Grila de desen este construită, să începem construirea spătarului.

Construirea spatelui

9. În dreapta punctului A, lăsați deoparte lățimea gâtului din spate - AA2. AA2 = Ssh/3 + Pshgor = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.

10. Din punctul A2 se coboară o perpendiculară egală cu înălțimea mugurii.

A2A1 = AA2/3 = 6,3/3 = 2,1. Conectați punctul A1 la mijlocul spatelui cu un segment orizontal și plasați punctul A0. Să trasăm o linie pentru decolteul spatelui conectând punctele A0A2 cu o linie netedă.

11. Poziția punctului final al umărului P1 se găsește prin intersectarea a două arce: primul arc din punctul A2 cu o rază egală cu lățimea umărului Шп + deschidere de tuck și al doilea arc cu o rază egală cu măsurarea înălțimii umărului oblic Vpk + crește Pdts. А2П1 = Шп + tuck soluție = 12,5 + 2 = 14,5. TP1 = Vpk + Pdts = 43 + 0,5 = 43,5. Desenați o linie de cusătură a umerilor care leagă punctele A2 și P1.

12. Mărimea deschiderii săgeții II1 depinde de postura figurii și de structura țesăturii:

13. Locația săgeții A2I pe cusătura umărului este, de asemenea, determinată în funcție de postura figurii persoanei. Pentru figurile tipice, distanța de la punctul A2 la punctul I este de 4 - 4,5 cm Dacă figura este aplecată, dartul este plasat mai aproape de mijlocul secțiunii umărului. Lăsăm deoparte soluția de tuck din punctul I de-a lungul liniei tăieturii umărului și obținem punctul I1. Și punem lungimea săgeții de la punctul I în jos pe verticală și punem punctul I2. Lungimea săgeții II2 trebuie să fie de cel puțin 6 cm și nu mai mult de 9 cm. Linia II2 este dreaptă, linia I1I2 este o curbă netedă.

14. Pentru a proiecta linia armholei din spate, găsim punctele auxiliare P3, c, G2. De la punctul P1 la linia aG3 restabilim perpendiculara și punctul de intersecție rezultat este desemnat ca punct P2. Măsurăm segmentul G3P2 din desen. Acum, de la punctul G3 în sus, punem deoparte o valoare egală cu 1/3 din distanța G3P2 plus 2 cm G3P3 = G3P2 / 3 + 2 cm.

16. Punctul G2 este mijlocul armurii, ceea ce înseamnă G3G2 = 0,5 × 11,5 = 5,7 cm Conectăm punctele P1, P3, c, G2 cu o linie netedă - aceasta este armuria din spate.

Spatele nostru este construit, cum te descurci? Dacă totul este în regulă, atunci vom continua și vom începe să construim produsul pentru umăr.

© Olga Marizina

Construcția pas cu pas a unui model de rochie - construirea bazei

Dacă te hotărăști să coasi singur, primul lucru cu care să începi este să iei măsurători și să creezi un model de bază din care să poți modela orice stil. Astăzi vă vom oferi o construcție pas cu pas a modelului de bază al rochiei.
Dar mai întâi, să luăm măsurători.

Pentru a desena un desen al modelului-bază a unei rochii pentru femei (mărimea 48), trebuie să luați următoarele măsurători:

1. Lungime rochie 100 cm

2. Lungime spate până la talie 38 cm

3. Lungimea umerilor 13 cm

4. Circumferinta jumatate a gatului 18 cm

5. Jumătate de circumferință deasupra pieptului 44 cm

6. Jumătate de bust 48 cm

7. Jumătate talie 37 cm

8. Circumferinta jumatate a soldului 50 cm

9. Adâncime armhole 20,5 cm

IMPORTANT! Toate calculele efectuate la construirea unui model de rochie sunt valabile pentru o circumferință a bustului (BC) mai mare de 80 cm.

Unde sa încep?

Înainte de a începe să creați modelul de bază pentru rochie, decideți asupra silueta. Este important să determinați singuri ce fel de rochie doriți să coaseți: strânsă, strânsă sau lejeră. Pe baza acestui lucru, vom face o creștere a libertății de potrivire a produsului.

Construim o rochie cu o silueta strânsă și adăugăm 1,5 cm la jumătatea circumferinței pieptului.

Construcția pas cu pas a unui model de rochie - calculul valorilor auxiliare

Să calculăm valorile auxiliare de care vom avea nevoie atunci când construim modelul:

Lățimea spatelui (BW). Formula de calcul: 1/8 OG +5,5 cm = 17,5 cm

Lățime armhole (ShPr). Formula de calcul: 1/8OG -1,5cm=10,5

Lățimea pieptului (CH). Formula de calcul: 1/4OG -4cm=20 cm

Adâncimea armholei (GPr). O măsurăm sau, pentru a verifica măsurătorile, o calculăm folosind formula GPr = 1/10OG + (10,5-12 cm) = 20-21,5. Dacă valoarea calculată nu se potrivește cu valoarea măsurată, luați media dintre ele.

Construcția pas cu pas a unui model de rochie fig. 1-2

Deplasați-vă cu 10-15 cm în jos din partea de sus a hârtiei și plasați punctul A în colțul din stânga în jos de la punctul A, trageți o linie verticală de 100 cm lungime (lungimea rochiei măsurată). În dreapta punctului A, trageți o linie orizontală cu lungimea egală cu 1/2 din circumferința toracelui în funcție de măsurarea de +1,5 cm (creștere a libertății de potrivire) - se obțin punctele D și B - se desenează segmentele DC și î.Hr.

Linia armhole. De la punctul A în jos, puneți deoparte Adâncimea armholei în funcție de măsurarea + 0,5 cm - se obțin punctele G și G1. Desenați o linie orizontală.

Construcția pas cu pas a unui model de rochie fig. 3-4

Din punctul G spre dreapta, lasă deoparte Lățimea spatelui +0 cm (pentru a se potrivi liber) și Lățimea armurii + 0,5 cm (pentru a se potrivi liber), lățimea pieptului + 1 cm În total, am adăugat 0+0,5+1= 1,5 cm - aceasta este creșterea pe care am inclus-o mai sus. Desenați linii verticale din punctele obținute în sus până se intersectează cu AB.

Talie. De la punctul A în jos, setați lungimea spatelui până la talie în funcție de măsurare - punctul T. Desenați segmentul TT1.

Linia șoldului. Din punctul T, lăsați deoparte 20 cm în jos - înălțimea șoldurilor măsurată - punctul L. Desenați segmentul LL1.

Construcția pas cu pas a unui model de rochie fig. 5-6

Linia laterală.Împărțiți lățimea armholei cu creșterea la jumătate, trageți o linie verticală în jos de la punctul de divizare până când se intersectează cu DC - obțineți o linie laterală. Împărțiți liniile verticale auxiliare stânga și dreapta ale armholei cu cruci în 4 părți egale.

Decolteul spatelui. Din punctul A, lasă deoparte 6,5 cm spre dreapta (1/3 din jumătatea circumferinței gâtului măsurată + 0,5 cm) și 2 cm în sus (pentru toate mărimile). Desenați o linie curbă pentru decolteul din spate.

Construcția pas cu pas a unui model de rochie fig. 7-8

Umăr din spate. Pe linia auxiliară stângă a armurii, lăsați deoparte 1,5 cm de sus în jos. Conectați punctele 2 (decolteul spatelui) și 1,5 (înclinarea umerilor) cu o linie dreaptă. Lungimea umărului când este măsurată este de 13 cm.

Linia armholei din spate. Din colțul din stânga jos (lățimea armoniei), trageți o bisectoare a unghiului de 2 cm lungime (pentru toate dimensiunile) și, folosind un șablon sau manual, trageți un decupaj pentru hamsa din spate, pe baza punctelor de control: punctul 13, punctul de despărțire auxiliar din mijloc, punctul 2, la linia laterală.

Construcția pas cu pas a unui model de rochie fig. 9-10

Ridicarea raftului. De la punctul G1 în sus, lăsați deoparte 24,5 cm (1/2 jumătate din circumferința pieptului în funcție de măsurarea +0,5 cm) - punctul W. Desenați o linie orizontală din punctul W. Ridicați linia verticală auxiliară a armholei (vezi Fig. 9).

Decolteu din față. Din punctul W, lăsați deoparte 6,5 cm la stânga (1/3 din semicircumferința gâtului conform măsurătorii + 0,5 cm) și în jos 7,5 cm (1/3 din jumătatea circumferinței gâtului conform măsură + 1,5 cm). Desenați un decolteu în față conform modelului (sau manual).

Construcția pas cu pas a unui model de rochie fig. 11-12

Umărul din față la săgeți. De la punctul 6.5 (gât) lăsați deoparte 4 cm la stânga și 1 cm în jos (pentru toate mărimile). Desenați o linie scurtă înclinată.

De la punctul 1 în jos, trageți o perpendiculară auxiliară cu o linie punctată la linia armhole GG1. Lăsați deoparte 1 cm la dreapta și conectați punctele 1-1 cu o linie dreaptă (partea dreaptă a săgeții de piept este construită).

Construcția pas cu pas a unui model de rochie fig. 13-14

Bust dart.Împărțiți partea dreaptă a săgeții pieptului în jumătate și trageți o linie orizontală de 4 cm lungime de la punctul de împărțire (Jumătate din circumferința pieptului minus jumătate din circumferința pieptului: 48-44 = 4 cm). Prin punctul 4, trageți partea stângă a săgeții de piept cu o lungime = lungimea părții drepte a săgeții de piept (Fig. 13).

Linia umărului din față. Desenați o linie punctată auxiliară din partea de sus a părții stângi a săgeții bustului până la punctul de despărțire de sus al liniei auxiliare a armholei din spate.

Construcția pas cu pas a unui model de rochie fig. 15-16

De-a lungul liniei punctate auxiliare, lăsați deoparte 8 cm (13 cm (lungimea umărului măsurată) minus 4 cm (lungimea umărului în partea dreaptă a săgeții de piept) minus 1 cm) și în jos în unghi drept 2 cm (pentru toate mărimile) ). Desenați o linie față de umăr.

Din punctul extrem al umărului din față, trageți o linie punctată auxiliară până la punctul inferior de împărțire a liniei auxiliare a armholei, tăiați-o în jumătate (Fig. 16). Din colțul din dreapta jos (braș) trageți o bisectoare de 2 cm lungime.

Construcția pas cu pas a unui model de rochie fig. 17-18

Din punctul de împărțire al liniei punctate auxiliare, plasați-o în unghi drept la 1 cm spre dreapta (Fig. 17). Folosind modelul sau cu mâna, trageți decupajul armurii din față de-a lungul punctelor de control: punctul umărului, punctul 1, punctul 2, în lateral.

Calculul săgeților:

Calculăm săgețile astfel: 1/2 circumferința bustului minus 1/2 circumferința taliei = 48-37 = 11 cm Acesta este excesul de material în jurul taliei, pe care trebuie să îl scoatem în săgeți. Punem 1/3 din valoarea rezultată în săgețile laterale și 2/3 în spate și față - puțin mai mult în spate și puțin mai puțin în față.

Sageti laterale: 11 cm /3 = 3,6 cm (rotunjit la 4 cm) (Fig. 18). IMPORTANT! Liniile laterale se deplasează la stânga și la dreapta de la linia de plecare (controlul circumferinței șoldului: 1/2 din circumferința șoldului conform măsurătorii + 1 cm). Lipsa de volum la șolduri + 1 cm se împarte în jumătate și se adaugă pe spate și pe raft pe laterale (de la linia șoldurilor până la baza produsului).

Tuck pe spate este de 4 cm, pe față - 3 cm Total 11 cm.

Construcția pas cu pas a unui model de rochie fig. 19-20

Tuck spate:Împărțiți lățimea taliei din spate în lateral în jumătate și din punctul de împărțire trageți o linie verticală până la armuri și șolduri. Desenați o săgetă așa cum se arată în fig. 19.

Tuck față în talie. Din partea de sus a săgeții bustului, trageți o perpendiculară auxiliară pe linia taliei. Desenați o săgetă așa cum se arată în fig. 20.

Construcția pas cu pas a unui model de rochie fig. 21-22

SFAT! Dacă aveți o talie îngustă și un spate „îndoit”, excesul de țesătură poate fi înfundat în cusătura din mijloc de-a lungul spatelui și un dart suplimentar (vezi Fig. 21 linii albastre).

Orez. 22. Model terminat. Refaceți modelul din față și modelul din spate al rochiei separat și treceți la modelare.

Notă:

1. Construcția unui desen al bazei unei rochii ușoare pentru femei

Măsurătorile unei figuri tipice, mărimea 46, înălțimea III, plinătatea II (în cm):

jumătatea circumferinței gâtului S w = 18,0

jumatate circumferinta pieptului C g1 = 44,0

Jumătate de circumferință toracică C g2 = 48,0

jumătate circumferință toracică C g3 = 46,0

jumătatea circumferinței taliei C t = 38,0

jumătate circumferință șoldului C b = 53,0

lățimea pieptului întâi W d1 = 17,0

latimea pieptului secunda W g2 = 19,5

centrul pieptului C g = 9,5

înălțimea pieptului B g = 33,5

lungimea taliei din fata D tp = 51,0

lungime talie spate D ts = 38,0

lungimea produsului D de la = 103,0

latimea spatelui W c = 18,0

latimea pantei umarului W pl = 13,5

înălțimea umărului Bpl = 5,0

lungime maneca D brate = 34/58

circumferința umărului O p = 29,0

circumferința încheieturii mâinii O zap = 16,0

Construim un desen al unei rochii de formă semi-potrivită, cu o creștere pentru o potrivire lejeră de-a lungul semicircumferinței pieptului P g = 4 cm, de-a lungul semicircumferinței taliei P t = 2 cm și de-a lungul semicircumferinței șoldurilor P b = 2 cm.

CONSTRUCȚIA GRELEI DE BAZĂ

Baza se numește desene ale contururilor părților principale ale produsului: spate, rafturi, mâneci. Desenul de bază este construit pe o grilă de bază, care este o serie de linii structurale principale reciproc perpendiculare, construite conform măsurătorilor luate din figuri.

Poziția liniilor principale pe grila de desen corespunde cu locația acestor linii pe figură. Dacă liniile grilei sunt înclinate, raportul dintre liniile de proiectare este perturbat, iar produsul nu se va potrivi bine pe figură. Numele acestor linii sunt prezentate în Fig. 28.

Pe partea stângă a foii de hârtie, deplasându-te cu 5-6 cm de la margine la dreapta, trageți o linie verticală și plasați punctul A în partea de sus.

Înălțimea liniei pieptului AG. De la punctul A în jos, puneți deoparte 1/3 din măsurarea semicircumferinței celui de-al doilea piept plus o valoare constantă de 4 cm și puneți un punct

Pentru o rochie lejeră, linia de jumătate de bust este, de asemenea, linia de bază a adâncimii inițiale a armholei. Se știe că circumferința articulației umărului la femeile obeze nu crește proporțional cu creșterea circumferinței toracelui, prin urmare, pentru mărimile 54-60, înălțimea liniei semipieptului (baza armholei) nu depășește 22,5 cm. , și pentru mărimile de 62 și peste 23 cm Aceasta este o importanță deosebit de importantă în produsele montate, unde o creștere a adâncimii armurii într-un corset cu mânecă fixată face dificilă mișcarea liberă a brațului, în special a unuia plin. . Adâncimea armholei depinde și de tipul de produs, silueta și alți factori; în aceste cazuri, reducerea sau creșterea adâncimii armholei trebuie făcută numai după construirea grilei desenului principal. De exemplu, pentru o mânecă îngustă și o mânecă care se potrivește în partea de jos, pentru a asigura mișcarea liberă a brațului, adâncimea armurii poate fi redusă (ridicată de la linia ochiului) cu 1 cm (Fig. 39, a). ) și, invers, pentru mânecile care se potrivesc liber brațului în partea de jos, puteți adânci armura cu 1-2 cm (așa cum se arată în Fig. 39, b).

Lungimea taliei din spate LA. De la punctul A în jos, lăsați deoparte măsurarea D ts și plasați punctul T: AT = D ts = 38 cm.

Înălțimea liniei șoldului TB. Se determină după cum urmează - 1/2 din lungimea taliei și a spatelui minus

La femeile cu depozite mari de grăsime subcutanată pe părțile laterale deasupra șoldurilor, înălțimea șoldurilor este:

Din punctul T, puneți deoparte 18 cm și plasați punctul B.

Lungimea produsului AN. De la punctul A în jos, lăsați deoparte măsurarea lungimii produsului și puneți punctul H: AN = D de la = 103 cm.

Din punctele obținute A, D, T, B, H, trageți linii orizontale la dreapta în unghi drept. Aceste linii vor fi numite linii de umăr, piept, talie, șold și tiv.

Începutul teșirii liniei mediane a spatelui este indicat de punctul a pe linia AG de înălțime a pieptului, împărțindu-l în jumătate. De-a lungul liniei taliei de la punctul T la dreapta, lăsați deoparte o valoare de teșire de 1,5 cm și plasați punctul T 1. Dimensiunea teșirii liniei mediane a spatelui depinde de postură: pentru figurile cu postură normală, teșirea este de 1,5 cm, pentru cele înclinate - 2 cm, pentru cele îndoite - 0,5-1 cm desenul din spate va reduce adâncimea și lungimea săgeților din talie pe spate și, în consecință, va reduce tratamentul termic umed. Teșirea de pe spate asigură și o tăietură frumoasă.

Din punctul a prin punctul T 1, trageți o linie dreaptă în jos și la intersecția ei cu liniile pieptului, șoldurilor și fundului, plasați punctele G 1, B 1, respectiv H 1. Linia teșită este linia de mijloc a spatelui, iar mai târziu, la construirea desenului, toate dimensiunile de-a lungul liniilor orizontale sunt eliminate din punctele G 1, T 1, B 1, H 1. Dacă linia de mijloc a spatelui este netăiată, atunci excesul de țesătură (aproximativ 0,5 cm) format în lățimea mugurii după tăiere trebuie adunat pe un fir și călcat.

Lățimea produsului de-a lungul liniei de jumătate de bust G 1 G 2 se determină prin măsurarea semicircumferinței celui de-al doilea piept plus o creștere pentru o potrivire lejeră:

De la punctul G 1 la dreapta, puneți deoparte 52 cm și plasați punctul G 2. Prin punctul G 2, trageți o linie perpendiculară de dimensiuni arbitrare în sus și în jos - aceasta va fi linia de mijloc a podelei. Intersecția sa cu liniile taliei, șoldurilor și fundului este marcată, respectiv, cu punctele T 2, B 2, H 2.

Latimea spatelui G 1 G 3 se determină pe baza măsurării lățimii spatelui plus 0,2 creștere pentru o potrivire lejeră de-a lungul liniei de la jumătatea pieptului:

De la punctul G 1 la dreapta, puneți deoparte 18,8 cm și plasați punctul G 3. Din punctul G 3, trageți o linie perpendiculară în sus și la intersecția ei cu linia umărului, plasați punctul A 1. O modificare a creșterii Pg de-a lungul liniei pieptului modifică în consecință creșterea lățimii secțiunilor de-a lungul liniei pieptului. De exemplu, pentru o măsurare C g2 egală cu 48 cm într-un corset adiacent cu o mânecă fixată, unde P g = 3 cm, lățimea spatelui G 1 G 3 va fi egală cu:

Într-un corset adiacent pe un corset (unde P g = 0 cm), lățimea spatelui G 1 G 3 va fi egală cu W c = 18 cm raportul de potrivire de-a lungul întregii linii de jumătate de bust se va modifica și anume: creșterea creșterii spătarului va reduce în mod corespunzător lățimea podelei.

Lățime armhole G 3 G 4 se determină pe baza a 1/4 din măsurarea jumătate a pieptului:

Lățimea brațului este limitată pentru mărimi mai mari din același motiv ca și înălțimea liniei bustului (baza armurii). Deci, la mărimile 52-56, lățimea armholei ar trebui redusă cu , și în mărimile 58 și mai sus - cu . În plus, la corsetele adiacente pentru toate mărimile, datorită scăderii creșterii Pg de-a lungul liniei pieptului, lățimea mânecii este redusă cu 0,5 cm, iar la corsetul adiacent de mărimea 46 este redusă. , în corsetul adiacent mărimea 52 este egal cu . Lățimea armholei poate fi calculată și după cum urmează - a doua măsurătoare a semicircumferinței pieptului minus măsurarea lățimii spatelui și măsurarea lățimii celui de-al doilea piept plus 0,4P g: G 3 G 4 = C g2 - W s - W g2 + 0,4P g = (48 - 18 - 19,5) +0,4 × 4= 10,5+ 1,6 = 12,1 cm A doua metodă de calcul controlează prima și abaterile valorilor obținute nu trebuie să depășească ±0,3 cm Abateri mari indică faptul că măsurătorile luate din figură au fost incorecte.

De la punctul G 3 la dreapta, puneți deoparte 12 cm și plasați punctul G 4, de la acesta în sus trageți o linie perpendiculară de lungime arbitrară.

Lățimea podelei G 4 G 2 este determinată de diferența dintre lățimea produsului de-a lungul liniei de jumătate de bust, lățimea spatelui și lățimea armurii: G 4 G 2 = G 1 G 2 - G 1 G 3 - G 3 G 4 = 52 - 18,8 - 12 = 21, 2 cm - sau pe baza măsurării lățimii pieptului celui de-al doilea plus 0,4 creștere P g: D 4 G 2 = W g2 + 0,4 P 1 = 19,5 + 0,4 × 4 = 21,1 cm În calcule, prima și a doua metodă, sunt permise abateri ale valorilor obținute în ±0,5 cm.

Punctul auxiliar al vârfului tăierilor laterale instalat pe linia de lățime a armholei. De la punctul G 3 la dreapta, lăsați deoparte 1/3 din lățimea armurii și puneți un vârf

Poziția tăierilor laterale nu este constantă, este determinată de forma siluetei și de trăsăturile corpului. Așadar, la produsele cu silueta dreaptă, pentru a face spatele mai liber, tăieturile laterale sunt plasate de la linia armholei din spate la o distanță egală cu 1/3 din lățimea armholei, sau la mijlocul lățimii armholei. Acest lucru este posibil deoarece la produsele cu silueta dreaptă nu există săgeți la linia taliei, cusăturile laterale aici sunt mai puțin vizibile și echilibrează lățimea spatelui și față (Fig. 30, a).

La produsele unei siluete adiacente și semi-adiacente, tăieturile laterale sunt plasate la o distanță de linia armholei din spate egală cu 1/8-1/4 din lățimea armholei. Este necesar să plasați tăieturile laterale mai aproape de spate pentru o mai bună potrivire la talie și pentru a reduce libertatea spatelui (Fig. 30, b).

Pentru figurile cu spatele lat și lățimea pieptului mică, tăietura laterală poate fi deplasată cu 2 cm spre spate, iar pentru figurile cu spatele îngust și lățimea pieptului mare - 2 cm spre față (Fig. 42, a). În croiurile corsetului cu mâneci dintr-o singură bucată, mâneci raglan, etc., tăieturile laterale din mânecă sunt centrate.

Din punctul G 5, coborâți o perpendiculară, la intersecția căreia cu liniile taliei, șoldurilor și fundului, plasați punctele T 3, B 3, respectiv H 3.

Linia superioară a gâtului A 2 A 3 determină înălțimea corpului și este linia principală a grilei de proiectare a desenului. Separă partea din spate a produsului de față, iar relația corectă dintre aceste părți, numită echilibru, decide calitatea potrivirii produsului pe figură.

În cartea noastră, linia vârfului gâtului A 2 A 3 este determinată preliminar printr-o metodă calculată și proporțională pentru figurile feminine tipice, cu ajustarea ulterioară a acestei linii pentru figurile cu fizic disproporționat (Fig. 35).

De la punctul G 2 în sus, lăsați deoparte 1/2 din măsurarea semicircumferinței celui de-al doilea piept și puneți un punct

Din punctul A 2 spre stânga, restabiliți perpendiculara și la intersecția ei cu linia verticală plasați punctul A 3.

CONSTRUIREA UNUI DESEN AL SPATELE

Calculul și trasarea liniilor de contur ale spatelui se efectuează pe grila de desen pregătită în următoarea secvență.

Lățimea germenilor Aa 1. Din punctul A spre dreapta, puneți deoparte 1/3 din măsurarea jumătății gâtului plus o valoare constantă de 0,5 cm și plasați un punct

Înălțimea germenilor a 1 a 2 . De la punctul a 1 în sus, lăsați deoparte 1/3 din lățimea mugurii și puneți un vârf

Lungimea germenului de-a lungul curbei Aa 2 este egal cu lățimea germenului plus 1,5 cm (valoare constantă):

Mărimea lungimii mugurii este necesară pentru calcularea ulterioară a lungimii podelei până la talie și punctul înalt al pieptului.

Teșirea umărului din spateȘi 1 P cu umerii înclinați normali este condiționat egal cu 2,5-3 cm, cu panta mică - 3,5-4 cm și înaltă - 1,5-2 cm Această valoare poate fi calculată scăzând înălțimea germenului din măsurarea înălțimii umerilor

Din punctul A 1, așezați 2,8 cm și plasați punctul P.

Linia de tăiere a umărului din spate a 2 P 1. Conectați punctele a 2 și P cu o linie dreaptă, extinzând-o din punctul P la dreapta cu 2 cm și plasați punctul P 1. Măsurați linia a 2 P 1 obținută în desen: a 2 P 1 = 16 cm.

Soluție de săgeți pentru umăr pe spate nn 1 se calculează pe baza diferenței de lungime a tăieturii umărului din desen și a măsurării lățimii umărului: nn 1 = a 2 P 1 - W pl = 16 - 13,5 = 2,5 cm De la punctul a 2 la chiar de-a lungul liniei tăieturii umărului, puneți deoparte 3 -4 cm și puneți punctul n, din care în dreapta puneți soluția de tuck 2,5 cm și puneți punctul n 1. Din punctul n în jos, paralel cu linia de mijloc a spatelui (de-a lungul teșirii mijlocii), trageți prima linie de săgeți și plasați punctul n 2. Faceți a doua linie n 1 n 2 egală ca lungime cu nn 2 .

Lungimea săgeții de la secțiunea umărului spatelui este de 7-8 cm cu deschideri de săgeți de până la 2 cm și 9-10 cm cu deschideri de săgeți de mai mult de 2 cm. Pentru figurile cu depozite mari de grăsime subcutanată în partea superioară a spatelui. lungimea săgeții este redusă cu 2-3 cm Pentru a asigura teșirea umărului pentru umerii normali și înclinați, de la punctul P 1 în sus trebuie să lăsați deoparte 0,5 cm și să puneți punctul P 2. Conectați punctele P 2 și n 1 cu o dreaptă. Punctul P 2 este partea superioară a armholei de pe spate.

Pentru produsele cu suport de umăr, teșirea tăieturii de umăr este redusă prin deplasarea cu 0,5-1 cm în sus din punctul P 2.

Poziția săgeții de umăr nu este constantă. Pentru figurile cu spatele lat și umerii normali (sau îngusti), unde adâncimea săgeților din desen este de 5-7 cm, săgeata poate fi proiectată așa cum se arată în Fig. 42.

Pentru figurile cu depozite mari de grăsime subcutanată în zona celei de-a 7-a vertebre cervicale, se recomandă transferul săgeții de la secțiunea umărului pe linia germinară (Fig. 31, a), iar pentru țesăturile care sunt bine călcate, jumătate a săgeții în adâncime sau o parte a acestuia poate fi călcată în secțiunea umărului spatelui (Fig. 31, b).

Săgețile din secțiunile de umăr ale spatelui (sau germeni) contribuie la modelarea spatelui produsului, adică asigură potrivirea necesară a omoplaților și potrivirea armholei tăiate la articulația umărului din spate, o potrivire stabilă a produsului pe umeri și confort de purtat, prin urmare, chiar și pentru un spate drept cu umeri largi, soluția de săgeți ar trebui să fie de cel puțin 1,5 cm. Adâncimea săgeții poate fi mărită prin extinderea secțiunii umărului. așa cum se arată în fig. 31, v.

Linia armholei din spate. Împărțiți segmentul de dreaptă G 3 P în jumătate și puneți un punct P 3. De la punctul G 3 la dreapta de-a lungul bisectoarei, lăsați deoparte 1/4 din lățimea armholei, puneți un punct

Împărțiți lățimea armholei G 3 G 4 în jumătate și plasați un punct P 5, din care se trage o perpendiculară de o înălțime arbitrară. Desenați conturul armurii din spate cu o linie concavă, unind punctele P 2, P 3, P 4, P 5. Ridicați linia taliei pe lateral, pentru a face acest lucru, lăsați deoparte 1 cm din punctul T 3 în sus și plasați punctul T 7. Conectați punctele T 7 și T 1 cu o linie dreaptă.

Cantitatea de soluții de săgeți în talie calculați pe baza diferenței dintre lățimea liniei taliei de pe grila de desen și măsurarea la jumătatea taliei, cu o creștere pentru potrivire largi

Diferența rezultată reprezintă excesul de material care trebuie îndepărtat în săgeți - lateral, spate și două față.

Soluție de săgeți lateral în talieîntr-un corset continuu al unei rochii pentru toate figurile este egal cu 3 cm, din care 2 cm ar trebui să fie alocați în spate, 1 cm în față Din punctul T 7 la stânga, lăsați deoparte 2 cm și puneți punctul T 4: T7T4 = 2 cm.

Dart în talie din spate. Împărțiți segmentul de dreaptă T 1 T 4 în jumătate și plasați punctul m. Prin el, paralel cu linia teșită a spatelui, trageți o linie în sus și în jos până când se intersectează cu liniile pieptului și șoldurilor.

Soluție dart în talia din spate egal cu 1/4 din suma soluțiilor de săgeți la talie: . De la punctul m la dreapta și la stânga, lăsați deoparte 1,5 cm și plasați punctele m 1 m 2. Punctul superior al săgeții m 3 este la 5-6 cm de linia pieptului, iar punctul de jos m 4 este la 3-4 cm de linia șoldului. Faceți o săgetă așa cum se arată în desen. În produsele din material care se pretează bine călcatului, punctul inferior al săgeții poate fi deplasat spre dreapta cu 2 cm, acest lucru va asigura direcția necesară a săgeții.

Locația săgeților în talie și proporțiile soluțiilor lor nu sunt constante. Acestea depind de caracteristicile individuale ale figurii, de modelul dezvoltat și de proprietățile țesăturii. De exemplu, pentru figurile cu talie plină în față și cu o deformare mare în talia spatelui, se recomandă reducerea deschiderii săgeților din față (sau limitarea acesteia la un singur dart) și creșterea deschiderii dart pe spate, proiectându-l sub forma a două tucks superioare cu săgeți cusute în jos, așa cum se arată în Fig. 31, a. Această opțiune este recomandată și femeilor care au depozite de grăsime subcutanată pe spate, deasupra taliei subțiri.

În cazurile în care cantitatea totală de deschideri de săgeți în talie depășește 15-17 cm, se recomandă creșterea creșterii P t la 3-4 cm și pentru țesăturile care se pretează bine la călcat (sau dacă modelul o cere ), călcați excesul de țesătură pe margine pentru a se potrivi în talie. În produsele potrivite cu o cusătură de-a lungul liniei mediane a taliei, puteți face o crestătură de 1-2,5 cm T 1 T 11 = 1,5 cm.

Lățimea de jumătate de circumferință a produsului Calculați șoldurile pe baza măsurării semicircumferinței șoldurilor și a creșterii pentru o potrivire lejeră

Lățimea liniei șoldurilor în desenul dintre punctele B 1 B 2 este de 51 cm. Cantitatea de expansiune a produsului de-a lungul liniei de jumătate de circumferință a șoldurilor va fi de 55-51 = 4 cm, din care 2 cm aparțin. spatele și 2 cm la câmp: B 7 B 4 = 2 cm, B 7 B 6 = 2 cm Lățimea produsului de-a lungul liniei șoldurilor poate corespunde lățimii liniei de pe grila de desen sau poate fi mai mică (. pentru figurile cu șoldurile înguste).

linia de jos trageți din punctul H 1 la dreapta în unghi drept față de linia teșită. Este egală cu lățimea liniei șoldurilor din spate: H 1 H 4 = B 1 B 4.

Linia de tăiere laterală se formează spatele prin punctele G 5, T 4, B 4, H 4 și se conectează segmentul T 4 B 4 cu o linie cu o deviere spre dreapta.

Pentru a crea o formă sau alta, liniile de construcție lobare (și reliefurile), precum și săgețile în talie, sunt proiectate în moduri diferite. Deci, atunci când proiectați produse cu. Liniile drepte întrerupte sunt folosite pentru a crea o linie clar definită a taliei și o potrivire strânsă pe figură (Fig. 31, d), pentru a crea forme de siluetă moi de potrivire - linii curbe convexe (Fig. 31, e), pentru a crea semi- siluete adiacente fără o linie clară a taliei - linii curbe concave (Fig. 31, f).

DESENE CONSTRUCȚIE ETAJELE

Lungimea taliei la linia mediană A 2 T 5. De la punctul A 2 în jos pe linia de mijloc a podelei, lăsați deoparte măsurarea lungimii taliei în față minus lungimea vlăstarului și puneți un punct

Pentru figurile tipice în mod convențional, lungimea calculată a taliei ar trebui să fie pe grila de desen sub punctul T 2 în 1,5 cm Dacă punctul T 5 este situat sub punctul T 2 cu mai mult de 2 cm sau se ridică deasupra acestuia, atunci aceasta este cifra. are abateri în mărime față de cifra tipică convențională. În aceste cazuri, este necesar să se efectueze o ajustare a echilibrului liniei din partea superioară a gâtului, așa cum se arată în Fig. 35. În desenul nostru, punctul T 5 este cu 1 cm mai jos decât punctul T 2, adică cifra este tipică ca mărime.

Poziția șoldului și a liniilor de jos pe linia mediană, etajele sunt în cele din urmă determinate de mărimea segmentului dintre puncte

Pentru figurile cu o burtă proeminentă și o postură îndoită, linia mediană a podelei ar trebui să fie mai lungă cu 1 cm.

Centrul pieptului G 2 C. Din punctul G 2 spre stânga, lasă deoparte măsurarea distanței dintre centrele bazelor mamelonului și plasează punctul C: G 2 C = C g = 9,5 cm Din punctul C, ridică o perpendiculară și la intersecția sa cu linia vârfului gâtului plasați punctul B. Continuați linia în jos din punctul C în mod arbitrar.

Înălțimea sânilor BB 1. De la punctul B în jos, lăsați deoparte diferența dintre măsurarea înălțimii pieptului și lungimea germenului și puneți un punct

Punctul B 1 este partea superioară a săgeții toracice, poziția sa nu este constantă și depinde de înălțimea glandelor mamare: poate fi situat deasupra sau sub linia de jumătate de bust pe grila de desen. Determinarea corectă a poziției vârfului săgeții bustului este de mare importanță atunci când o mutați în corset pentru a dezvolta stilul.

Grosimea gatului Un secol al II-lea De la punctul A 2 spre stânga, puneți deoparte 1/3 din jumătatea circumferinței gâtului plus 0,5 cm și puneți punctul c. Lățimea gâtului este egală cu lățimea germenului:

În desen, punctul b este punctul înalt al gâtului, adică practic partea superioară a podelei.

Adâncimea gâtului Un 2 în 1. De la punctul A 2 în jos pe linia centrală a podelei, lăsați deoparte dimensiunea lățimii gâtului și puneți un punct

Punct auxiliar pentru designul gâtului. Din punctul A 2 de-a lungul bisectoarei, lăsați deoparte dimensiunea lățimii gâtului plus 0,5 cm și puneți un punct

Faceți o tăietură a decolteului conectând punctele în, în 2, în 1 cu o linie concavă netedă.

Liniile de proiectare ale secțiunilor de germen și gât din desen corespund liniei de jumătate de circumferință a gâtului de-a lungul bazei sale din figură. Prin urmare, pentru a verifica potrivirea generală și gradul de potrivire a altor linii structurale de tăiere ale produsului pe figură în timpul ajustării, este necesar să se protejeze secțiunile germenului și gâtului după tăiere de întindere și uzură, asigurându-le cu un fir sau o margine. De asemenea, nu este recomandat să lărgiți sau să adânciți germenul și decolteul stilului înainte de prima montare. Dacă aceste reguli sunt încălcate, pot apărea defecte în produs, ale căror cauze sunt uneori dificil de determinat.

Linii auxiliare ale secțiunii umerilor a podelelor. Conectați punctul înalt al decolteului B de pe spate cu punctul P 2 și la intersecția liniilor de înălțime a pieptului și centrul armholei plasați punctele B 2 și, respectiv, D.

Partea de sus a liniei de armhole determinată pe baza observaţiilor practice din timpul lucrului. Cu umerii normali înclinați, lăsați deoparte 4,5 cm din punctul D în jos, cu panta mică - 5 cm, cu panta mare - 4 cm și plasați punctul D 1.

Prima linie de bust dart B 3 B 1 . Din punctul B la stânga de-a lungul liniei auxiliare a tăieturii umărului, lăsați deoparte 1/3 din măsurarea lățimii umărului și plasați punctul B 3, care este conectat la punctul B 1 printr-o linie dreaptă:

Lungimea secțiunii umărului de la partea superioară a liniei armhole până la a doua linie a săgeții de piept este determinată pe baza diferenței dintre măsurarea lățimii umărului și lungimea secțiunii umărului dintre punctele de la și

De la punctul D 1 la dreapta, tangent la linia auxiliară a tăieturii umărului, lăsați deoparte 9 cm și puneți punctul B 4, iar acest punct trebuie plasat pe partea inferioară a liniilor.

A doua linie de bust dart proiectați prin conectarea punctelor B 4 și B 1 cu o linie dreaptă. Ambele părți ale săgeții ar trebui să aibă lungime egală. Când desenați un model de dimensiuni mari, a doua linie a săgeții este uneori mai lungă decât prima trebuie să fie redusă, adică aliniată de-a lungul primei linii, așa cum se arată în Fig. 32, a. Cu dimensiuni mici, dimpotrivă, a doua linie este mai scurtă decât prima trebuie mărită, adică aliniată de-a lungul primei linii a săgeții (Fig. 32, b). Secțiunea de umăr a raftului este în cele din urmă formată în timpul fabricării modelelor prin conectarea punctelor c, D 1 cu o linie dreaptă cu săgeata închisă.

Pentru produsele cu umăr, teșirea secțiunii de umăr a podelei este redusă cu 0,5 cm.

Mărimea deschiderii săgeții bustului determinată prin construcție grafică în desen, fără calcule, pe baza diferenței dintre punctul armholei al podelei D 1 și punctul înalt al gâtului minus lățimea secțiunii umărului. Când desenați un model pentru o femeie a cărei lățime a umărului este mai mare decât norma acceptată pentru o figură tipică (cu 1,5 cm sau mai mult), secțiunile umerilor ale podelei trebuie să fie extinse dincolo de linia centrului armurii cu 1,5-2. cm (Fig. 32, c). Acest lucru va asigura deschiderea dorită a săgeții toracice și potrivirea tăieturii armurii la articulația umărului din față.

Punctul de cea mai mare proeminență al armholei determinați punând deoparte 5 cm din punctul D 4 în sus și plasați punctul D 2, conectându-l cu punctul D 1 cu o linie dreaptă.

Împărțiți linia D 1 D 2 în jumătate, puneți punctul D 4, puneți 1 cm perpendicular pe dreapta față de ea și puneți punctul D 5. Crestătura D 4 D 5 pentru figurile cu glande mamare mici este de 0,5 cm, cu cele medii - 1-1,5 cm și cu cele mari - 2-2,5 cm Din punctul D 4 spre stânga de-a lungul bisectoarei, lăsați deoparte 2,5 cm (. pentru dimensiuni mici 2 cm) și puneți punctul D 6. Desenați o linie de armhole conectând punctele D 1, D 5, D 2, D 6, P 5 cu o linie concavă netedă.

Pentru a obține linia exactă a tăieturii umărului podelei, trebuie să închideți săgeata de piept pe modelul de desen, conectând prima linie a săgeții cu a doua, iar de la linia gâtului, continuând unghiul umărului, aliniați aliniați și tăiați excesul la sfârșit.

Darts în desen sunt un element important de design și sunt deosebit de importante în îmbrăcămintea pentru femei, deoarece cu ajutorul săgeților produsul capătă o formă voluminoasă. Dacă în îmbrăcămintea exterioară din țesătură densă de lână, pe alocuri se poate obține plastic o formă voluminoasă, adică prin tratament termic umed, atunci într-o rochie ușoară și îmbrăcăminte exterioară din țesături sintetice acest lucru se poate realiza doar mecanic prin săgeți.

Dartul de piept are o importanță primordială este principalul în designul produsului, indiferent de tipul de îmbrăcăminte.

Pentru figurile de aceeași dimensiune, dar care diferă ca fizic, dimensiunea deschiderii pieptului este diferită. Depinde în principal de diferența dintre lățimea spatelui W c și lățimea celui de-al doilea piept W g2, precum și de postură (umerii împinși înainte sau trași înapoi).

Pentru o figură curbată cu un bust mare, dimensiunea deschiderii săgeții ar trebui să fie cu 1-2 cm mai mare decât pentru o figură tipică de aceeași dimensiune. Cu o figură înclinată și o măsură mică W d2, deschiderea de plimbare ar trebui să fie cu 1-2 cm mai mică decât pentru o figură tipică de aceeași dimensiune.

În plus, observațiile arată că pentru o figură cu un piept mare și un piept îngust și, dimpotrivă, cu un piept lat și cu pieptul mic, cu aceeași măsurătoare W g2, dimensiunea deschiderii pieptului ar trebui să fie aceeași.

* (Sunt posibile abateri cu ±0,5 cm.)

Dacă săgeata de piept rămâne în model pe secțiunea umărului podelei, atunci partea superioară a acestuia ar trebui scurtată: pentru produse din țesătură ușoară - cu 1 cm, pentru țesătură groasă (care se pretează bine la călcat) - cu 2-3 cm, - și ambele părți ar trebui să fie făcute linii ușor concave.

Soluție de săgeți lateral în talie, egal cu 1 cm, deplasați-vă din punctul T 7 la dreapta și plasați punctul T 6. Conectați punctele T 5 și T 6, trageți o linie a taliei pe teren, așa cum se arată în desen.

Deschideri a două săgeți în față în talie calculați pe baza diferenței dintre cantitatea totală de soluții de săgeți și suma soluțiilor de săgeți laterale și săgeți din spatele taliei:

Soluția primei și a doua săgeți va fi egală

Poziția primului dart frontal în talie. Continuați prima linie a săgeții de piept B 3 B 1 în jos până la linia taliei și plasați un punct m 5, de la acesta spre stânga puneți soluția de tuck și plasați un punct m 6: m 5 m 6 = 3 cm.

Pentru o figură tipică, capătul superior al primului dart frontal de la m 7 talie nu atinge punctul înalt al pieptului B 1 cu 4 cm, pentru o siluetă completă cu talie înaltă și glande mamare joase - cu 2 cm, pentru o figură cu talie joasă și glande mamare înalte - cu 5-6 cm În desenul nostru m 7 B 1 = 4 cm Lungimea părții inferioare a săgeții este de 8-10 cm.

Poziția celui de-al doilea dart din față în talie.Împărțiți secțiunea liniei taliei între punctele m 6, T 6 în jumătate și trageți o linie verticală în sus și în jos prin crestătura rezultată. La dreapta și la stânga crestăturii, lăsați deoparte o adâncime de săgeți de 3 cm și puneți punctele m 9, m 10. Lungimea celui de-al doilea dart este egală cu lungimea primei.

Pentru un produs semi-ajustat sau pentru o siluetă plină cu o burtă mare, proeminentă, o săgetă frontală este construită în talie cu o deschidere de cel mult 4-5 cm, este situată la mijlocul liniei taliei între puncte. T5, T6.

Calculul lățimii produsului de-a lungul liniei de jumătate de circumferință a șoldurilor este descris la p. 60 la construirea unui desen al spătarului.

Podele de linie de șold extindeți din punctul B 3 la stânga cu 2 cm și plasați punctul B 6: B 3 B 6 = B 3 B 4 = 2 cm.

linia de jos extindeți din punctul H 3 la stânga cu 2 cm și plasați punctul H 6.

Linia de tăiere laterală a podelelor trageți prin punctele G 5, T 6, B 6, H 6 și trasați segmentul T 6 B 6 cu o linie ușor concavă. Secțiunile laterale ale spatelui și podelelor sunt de lungime egală. Din punctele B 5, H 5 spre stânga înainte de a vă conecta cu punctele B 6, H 6 paralele cu linia taliei, trageți linii netede ale șoldurilor și fundului.

Pentru a desena un desen al unei mâneci fixate, măsurați lungimea tăieturii mânecii și linia de fixare a mânecii în mânecă. Linia de coasere a mânecii în mânecă trece la o distanță de 1 cm de tăierea mânecii (Fig. 33). Indicați ambele mărimi obținute în colțul din dreapta sus al umărului din spate: numărătorul este lungimea tăieturii armholei; numitorul este lungimea liniei de cusătură a mânecii. Lungimea armurii de-a lungul liniei de cusătură a mânecii este în medie cu 2-2,5 cm mai lungă decât linia de tăiere a mânecii.

Lungimea liniilor pentru tăierea mânecii și cusarea mânecii în mâneca din desenul nostru este L = 40/42 cm.

CARACTERISTICI ALE CONSTRUCȚIEI UNUI DESEN AL unei rochii ușoare pentru femei, cu un butoi tăiat, lărgită în partea de jos (fig. 34)

Construiți un desen al bazei unei rochii cu o siluetă semi-adiacentă și faceți modificări la construcția secțiunilor laterale.

CONSTRUCȚIA TĂIEI LATERALĂ A SPATELOR

Vârful tăieturii laterale G 3 P 6 = 5-6 cm.

Latimea spatelui la linia taliei egală cu lățimea spatelui de-a lungul liniei pieptului minus 3 cm T 1 T 4 = G 1 G 3 -3 = 18,8-3 = 15,8 cm.

Lățimea spatelui la linia șoldurilor egală cu lățimea spatelui de-a lungul liniei taliei plus 2 cm B 1 B 4 = T 1 T 4 +2= 15,8+2=17,8 cm.

Lățimea spatelui de-a lungul liniei de jos egală cu lățimea spatelui de-a lungul liniei șoldului plus 2 cm H 1 H 4 = B 1 B 4 +2 = 17,8 + 2 = 19,8 cm.

Desenați linia de tăiere laterală a spatelui prin punctele P 6 G 3 T 4 B 4 H 4.

Desenați linia tăieturii din mijloc a spatelui, lăsând deoparte 1,5 cm din punctul T 1 spre dreapta și 2-3 cm mai jos de punctul H 1 spre stânga 11 = 2-3 cm.

CONSTRUIREA UNUI BUTOI DE TĂIERE

Suma soluțiilor de săgeți la talie este egală cu T 1 T 2 - (C t + P t) = 51 - (38 + 4) = 9.

Soluția de săgeți la tăietura laterală a spatelui și la tăietura laterală a podelei este egală cu:

Lățimea țevii de-a lungul liniei pieptului egală cu lățimea armholei plus 2-3 cm:

G3G9 =G3G4 +2=12+3=15 cm.

Lățimea taliei egală cu lățimea de-a lungul liniei pieptului minus 2 cm:

T 8 T 6 = G 3 G 9 -2 = 15-2 = 13 cm.

Lățimea totală a produsului de-a lungul liniei șoldului este: C b + P b = 53 + 2 = 55 cm Mărimea expansiunii produsului de-a lungul liniei șoldului va fi:

55-B1B2=55-51=4 cm;

Lățimea țevii de-a lungul liniei șoldului egală cu lățimea de-a lungul liniei pieptului plus 4 cm: B 8 B 6 = D 3 D 9 +4 = 15 + 4 = 19 cm.

Lățimea de-a lungul liniei de jos este egală cu lățimea de-a lungul liniei șoldului plus 4-5 cm:

N8N6 =B8B6 +4=19+4=23 cm.

Proiectați liniile tăierilor laterale ale cilindrului de tăiere și ale planșeelor ​​în funcție de dimensiunile calculate obținute.