Мужская верхняя одежда до появления пальто была весьма разнообразна. Вот несколько фасонов, которые предлагались модникам в 1828 году: «Английские плащи делаются из голубой материи, с длинным висячим воротником, подбитым красной материей; у них вместо рукавов прорехи, закрытые большими лапами, которые называются слоновыми ушами»; «Плащи, получившие название от оперы „Граф Ори", делаются из темноватого сукна и с рукавами. Они стягиваются на талии вздержкою и застегиваются спереди пуговицами; висячий воротник у них так длинен, что если опустить руки, то он закроет их. Весь такой плащ или шинель подбивается шелковой материей» .
Мы видим, что уже в первой трети ХIХ века носили одежду с рукавами и накидки без рукавов, с декоративными воротниками и разного типа застежками. Нельзя не заметить, что шинелью называлась не только форменная одежда, но и вполне щегольская накидка. На сцене или в кино чаще всего можно увидеть плащ-шинель с меховым воротником. Однако гораздо чаще в первой половине XIX века мужчины носили «холодные» плащи. На языке портных это означало, что плащ сшит без ватной или меховой подкладки. Одежду на меху обычно называли шубой.
Мех снаружи стали носить довольно поздно, пожалуй в начале XX века. Покрой мужской одежды второй половины XIX века был однообразнее, чем первой, поэтому утепленное пальто и даже шуба, крытая сукном, свидетельствовали о достатке - бедные студенты принуждены были укрываться пледом поверх демисезонного пальто.
В первой же половине столетия мужчины надевали два-три жилета, затем фрак, был период, когда поверх фрака носили сюртук (в качестве уличной одежды), а уж затем какую-либо накидку.
Наибольшей популярностью пользовалась альмавива - мужской широкий плащ-накидка без рукавов. Название связано с именем одного из персонажей комедии Бомарше «Женитьба Фигаро» (1784). Названия одежды по имени драматического или литературного героя, а также знаменитого актера были очень распространены в ХIX веке. Так получили известность тальма - по имени Ф.-Ж.Тальма, тальони - по имени М.Тальони.
Выше всего ценились плащи, сделанные из одного куска сукна без швов. Ширина ткани зависела от рабочей поверхности ткацкого станка. Долгое время только Англия обладала необходимым оборудованием, и английское сукно пользовалось особым спросом.
Альмавиву носили особым образом - запахнувшись и закинув одну полу на плечо.
О популярности альмавивы вплоть до конца 50-х годов ХIХ века можно судить по частым упоминаниям такого плаща в литературе. «Альберт простился с хозяйкой и, надев истертую шляпу с большими полями и летнюю старую альмавиву, составлявшую всю его зимнюю одежду, вместе с Делесовым вышел на крыльцо» (Л.Н.Толстой. «Альберт»).
«На это одеяние, в непогоду, надевается с большим воротником синяя шинель, иногда маленькая альмавива или самый коротенький плащ» (П.Ф.Вистенгоф. «Купцы»).
Изобразить себя на портрете в альмавиве приказал Козьма Прутков: «Дорожа памятью о Козьме Пруткове, нельзя не указать и тех подробностей его наружности и одежды, коих передачу в портрете он вменял художникам в особую заслугу... плащ-альмавива, с черным бархатным воротником, живописно закинутый одним концом за плечо; кисть левой руки, плотно обтянутая белою замшевого перчаткой особого покроя, выставленная из-под альмавивы, с дорогими перстнями поверх перчатки» .
Сохранилось несколько свидетельств, что альмавиву носил Пушкин. В.А.Соллогуб вспоминает: «Пушкина я видел в мундире только однажды. Он ехал в придворной линейке, в придворной свите. Известная его несколько потертая альмавива драпировалась по камер-юнкерскому мундиру с галунами» .
Альмавиву называли еще и испанским плащом. А.Я.Панаева писала о событиях 1827 - 1830 года: «Тогда была мода носить испанские плащи, и Пушкин ходил в таком плаще, закинув одну полу на плечо» .
Альмавива не была единственным типом мужского плаща-накидки. Известно, что в начале ХIХ века в моду вошли «cool», которые носили наглухо застегнутыми. Введение их в моду связывали с именем герцога Веллингтона .
Армяк
В столичных и провинциальных городах России в любое время года можно было встретить крестьян, одетых в традиционный армяк.
Когда-то слово «армяк» означало грубую шерстяную ткань домашней выделки, а позднее так стали называть одежду из этой ткани. Армяк представлял собой просторный верхний распашной кафтан без застежек. Обычно его носили подпоясанным цветным кушаком. Армячину, или сермягу, из которой шили армяки, ткали из неокрашенной шерсти естественных оттенков - сероватых, коричневатых, серо-черных и т.д. Настоящий крестьянский армяк был очень просторной одеждой, ведь его носили поверх всякой другой одежды. Вот что вспоминает князь Кропоткин: «Когда сани бывали разгружены, передняя наполнялась крестьянами. Они стояли в армяках поверх полушубков и дожидались, покуда отец позовет их в кабинет, чтобы расспросить о том, каков снег выпал и каковы виды на урожай» .
С армяком было принято носить гречневик - довольно высокую шапку без полей. Название этой шапки, несомненно, связано с постными пирогами - гречневиками, или, как произносили в Москве, грешниками. Обычно их продавали постом и выпекали из гречневой муки в особых глиняных формочках. Поэт И.А.Белоусов описывает их так: «Гречневик представлял собой обжаренный со всех сторон столбик высотой вершка в два; к одному концу он был уже, к другому - шире. На копейку торговец отпускал пару гречневиков, при этом он разрезал их вдоль, и из бутылки с постным маслом, заткнутой пробкой, сквозь которую было пропущено гусиное перо, поливал внутренность гречневика маслом и посыпал солью» .
Армяк был только мужской крестьянской одеждой, но в быту, как явствует из литературы, его зачастую носили и пожилые крестьянки, принужденные выполнять мужскую работу - возить дрова и т.д. Бедность же заставляла подпоясываться не яркими поясами, а веревкой, старыми вожжами и т.д.
Для сценических и экранных интерпретаций русской классики может представлять интерес то обстоятельство, что начиная с 30-х годов прошлого века армяк носили в литературной среде. Перу известного цензора А.В.Никитенко принадлежит описание костюма писателя А.С.Хомякова на балу: «В армяке, без галстука, в красной рубашке с косым воротником и с шапкой мурмолкой под мышкой. Говорил неумолкно и большей частью по-французски - как и следует представителю русской народности» .
Ирония Никитенко вполне объяснима - ведь костюм писателей-славянофилов являлся стилизацией на темы русской традиционной одежды. В городском быту собственно крестьянский костюм вряд ли оказывался уместен - он был приспособлен и предназначен для иных условий жизни.
Из горожан только бродячие артисты, рожечники, скоморохи и дешевые извозчики - «ваньки» - носили настоящие армяки и гречневики. Описание костюма «ваньки» сохранил для нас Н.В.Давыдов: «Извозчики делились на две категории, из которых наиболее интересной была „ваньки". Они одевались в простые армяки и летом носили высокие поярковые шляпы „гречником", но без павлиньих перьев и других украшений» .
Об искренности намерений писателей славянофильского направления (имеется в виду только изменение внешнего облика, а не их литературная, философская или общественная деятельность) свидетельствует не столько одежда, сколько манера отпускать бороду.
«Переодевание» литераторов пришлось на время правления Николая I, и ношение бороды и усов было связано с некоторыми проблемами. Вот что находим об этом в воспоминаниях купца, владельца золотопрядильной фабрики Вишнякова: «Для читателей, не знакомых с тогдашними порядками, прибавлю, что при Николае I ношение усов составляло привилегию одних военных, а лицам других сословий безусловно воспрещалось; ношение же бороды разрешалось только крестьянам и лицам свободных состояний, достигшим более или менее почтенного возраста, а у молодых признавалось за признак вольнодумства. На таких старшие всегда поглядывали косо. Чиновники всех гражданских ведомств обязаны были гладко выбривать все лицо; только те из них, кто уже успел несколько повыситься на иерархической лестнице, могли позволить себе ношение коротких бакенбард около ушей (favoris) и то лишь при благосклонной снисходительности начальства» .
Таким образом, для того чтобы следовать своим принципам и внешним обликом декларировать идеи самобытного пути развития России, требовалось по тем временам известное мужество, готовность встретить неприятие и насмешки общества. Поразительно, что, насаждая «народный» костюм в качестве женского придворного платья (см. «Сарафан»), монархия рассматривала интерес к мужскому традиционному костюму как признак неблагонадежности.
У Гоголя встречаем необычное описание армяка на одном из персонажей «Мертвых душ»: «К крыльцу подходил лет сорока человек, живой, смуглой наружности, в сертюке верблюжьего сукна. О наряде своем он не думал. На нем был триповый картуз».
Костанжогло одет действительно необычно: сюртук верблюжьего сукна - не что иное, как армяк. Когда-то армяк был тканью из верблюжьей шерсти и ввозился в Россию. Но необычность одеяния Костанжогло состоит в том, что на нем триповый картуз - головной убор из фабричной ткани - в сочетании с домотканым армяком. Головной убор, пояс принадлежали к таким деталям традиционного костюма, которые наделялись особым смыслом. Если крестьянин выбивался из своего сословия и начинал перенимать обычаи иной социальной группы, то легче представить себе его в сюртуке из английского сукна и гречнике, нежели в армяке и городском картузе.
Брюки
Панталоны вошли в моду вскоре после Великой французской революции, в последние годы XVIII века. Эти длинные штаны, которые до того носили только простолюдины, ввели в моду так называемые инкруайабли (les Incroyables) - «невероятные». Молодые аристократы, отказавшиеся от привилегии дворянина носить кюлоты (короткие, до колен, штаны), заимствовали некоторые элементы костюма французского простонародья, продемонстрировав тем самым, что умение носить костюм отличает истинного аристократа во всех ситуациях. Их наряды были вызовом обществу, и полученное прозвище не кажется случайным (дам в экстравагантных нарядах называли мервеёз (merveilleuse) - «удивительные»). Мода нашла своих подражателей далеко за пределами Франции, в том числе и в России.
Но уже в 1803 году в одном из московских журналов появилось следующее сообщение: «Из молодых людей только те, которые не умеют одеваться, употребляют еще панталоны» . Причины внезапного исчезновения панталон из гардероба щеголей начала ХIX века следует искать в изменившейся политической ситуации во Франции. В издававшемся Н.М.Карамзиным журнале «Вестник Европы» можно найти зарисовку из парижской жизни того времени: «Имя гражданин почти уже не употребляется; даже и ремесленники , даже и рыбные торговки говорят всякому хорошо одетому человеку Monsieur! Только в Судах и на письмах остаются еще республиканские названия» .
Лишь к концу 10-х годов XIX века вновь входят в моду панталоны поверх сапог - до этого, памятуя о насмешках обозревателя «Московского Меркурия», длинные штаны носили заправленными в сапоги. Ко времени выхода в свет первой главы «Евгения Онегина» название «панталоны» (заимствованное из французского языка, но восходящее к имени персонажа итальянской народной комедии Панталоне) было еще новым, непривычным.
Комментируя это произведение, Ю.М.Лотман подробно останавливается на некоторых элементах костюма пушкинской поры, давая пояснения к строкам:
«Но панталоны, фрак, жилет ,
Всех этих слов на русском нет».
Исследователь справедливо замечает, что в России значительная часть дворянства принадлежала к воинскому сословию, поэтому длина мужских штанов не являлась здесь социальным знаком, как во Франци . В России того времени военные появлялись на балах и ко двору в форменной одежде, включавшей длинные штаны, заправленные в сапоги.
В европейскую моду панталоны, заправленные в сапоги, вошли в 1800 году. Уже в 1803 году модные журналы предлагали щеголям белые панталоны, но с высокими сапогами - штаны навыпуск осуждались. Панталоны навыпуск помещались в иллюстрациях к модным обзорам начиная с 1819 года. Причем самым модным цветом считался белый.
В России такое новшество не могло прижиться сразу, так как напоминало крестьянскую одежду. Одна из сестер Вильмот, побывавшая в России по приглашению княгини Е.Р.Дашковой, писала в июле 1805 года своей матери и сестре: «На небольшом лугу против моего окна около 150 мужчин и женщин косит траву. Все мужчины в белых льняных рубахах и штанах (это не выдумка, штаны действительно белые), а рубахи подпоясаны цветным поясом и вышиты по подолу ярко-красной нитью» .
Существует несколько версий относительно того, кем были введены в обиход длинные штаны поверх сапог.
«В 21-м и 22-м годах начали появляться изредка нынешние брюки сверх сапогов со штрипками и черные атласные галстуки с брильянтовыми булавками. Это называлось американскою модою, и П.П.Свиньин, вместе с мистером Бэготом младшим, был ее инициатором в Петербурге, точно так, как он ввел обыкновение не опрокидывать чайную чашку, а класть в нее ложечку. По крайней мере он уверял в этом всех и каждого не только словесно, но даже печатно» .
В мемуарах же Д.Н.Свербеева упоминание о белых панталонах поверх сапог относится к 1819 году .
Другие авторы связывали появление такой моды с именем герцога Веллингтона: «Существующего вида брюки сверх сапогов первый ввел в Петербурге герцог Веллингтон, генералиссимус союзных войск и русский фельдмаршал. Брюки носились со штрипками; называли их тогда "веллингтонами"» .
Последняя точка зрения представляется более убедительной, так как популярность Веллингтона в России была особенно велика после битвы при Ватерлоо (1815). Это совпадает со временем появления модных гравюр, изображавших новую манеру ношения панталон.
На протяжении всего XIX века ширина и длина панталон, а также модные цвета постоянно менялись. С момента своего появления панталоны были довольно узкие и короткие, а затем сильно удлинились и расширились (в 1819 году они не достигали щиколоток, а к концу 20-х годов закрывали башмаки). В 30-е годы ХIX века в моду входят клетчатые панталоны (мода на орнаменты в клетку была вызвана увлечением историческими романами В.Скотта). И.И.Панаев приписывает себе введение в моду штанов новой расцветки. Вот как об этом рассказано в его мемуарах: «Однажды я приехал в департамент в вицмундире и в пестрых клетчатых панталонах, которые только что показались в Петербурге. Я надел такие панталоны один из первых и хотел щегольнуть ими перед всем департаментом. Эффект, произведенный моими панталонами, был свыше моего ожидания. Когда я проходил мимо ряда комнат в свое отделение, чиновники штатные и нештатные бросали свои занятия, улыбаясь, толкали друг друга и показывали на меня. Этого мало. Многие столоначальники и даже начальники отделения приходили в мое отделение посмотреть на меня; некоторые из них подходили ко мне и говорили:
Позвольте полюбопытствовать, что это на вас за панталоны? - и дотрагивались до них.
А один из столоначальников - юморист - заметил:
Да они, кажется, из той самой материи, из которой кухарки делают себе передники» .
Этот эпизод Панаев ввел в свою повесть «Дочь чиновного человека», опубликованную в «Отечественных записках» в 1839 году: «Чиновник, который недавно определился к нам-с, без жалованья-с, - изволили слышать? - из ученых, в университете обучался и собственный экипаж имеет...
Знаю, знаю.
Так он вчерашнего числа приехал в департамент позже одиннадцати часов и, с позволения сказать, в клетчатых брюках, в таких вот, что простые женщины на передниках носят, пресмешные-с!»
К середине XIX века мода на штаны в клетку распространилась очень широко, но в интеллигентной среде не только устарела, но и считалась крайне вульгарной. В «Моей жизни в искусстве» К.С.Станиславский вспоминает разговор с А.П.Чеховым о роли Тригорина, которую Станиславский обычно исполнял в элегантном костюме, самым тщательным образом одетый. Высказывание Чехова о том, что Тригорин должен быть одет в клетчатые штаны и дырявые башмаки, явилось для актера полной неожиданностью, осознать которую он смог не сразу. Предубеждение относительно клетчатых штанов как чужого, вульгарного, агрессивного долго сохранялось в русском обществе. В романе М.А.Булгакова «Белая гвардия» героя во сне преследует клетчатый кошмар. И все же в послереволюционное время штаны в клетку вновь появились в литературной среде. Вот что об этом пишет Ирина Одоевцева: «В те дни одевались самым невероятным образом. Поэт Пяст, например, всю зиму носил канотье и светлые клетчатые брюки, и все же гумилевский зимний наряд бил все рекорды оригинальности» . Мемуаристка приводит шутливое название, которое получили клетчатые штаны Пяста, - «двухстопный Пяст».
К середине XIX столетия входят в моду панталоны в черную и серую полоску. По времени это совпадает с появлением нового типа сюртука, и мужской костюм становится прообразом современной пиджачной пары. До начала XX столетия мужские штаны не имели заглаженной складки. Манера двигаться в них - ходить и садиться - отличалась от той, что свойственна современному мужчине, пытающемуся сохранить складки на брюках.
Уже в 30-е годы прошлого века наряду с названием «панталоны» употреблялось и название «брюки», но речь всегда идет об одном и том же элементе мужского костюма. Интересно описание модного покроя штанов, помещенное в «Молве»: «Покрой брюк различный: они бывают или с разрезом набоку, простирающимся до сгиба ноги, или без разреза, совершенно круглые внизу; но всегда с подтяжками. Последний покрой преимущественно употребителен при башмаках» .
«Сгиб ноги» - это уровень щиколотки, брюки такого покроя были очень длинными, и разрез в нижней части брючины был функционально необходим для того, чтобы штанина красиво располагалась на ступне. Подтяжки, упомянутые в том же описании, стали носить еще в 20-е годы прошлого века, они служили объектом щегольства и украшались модной вышивкой. Однако во второй половине ХIX века подтяжки являлись принадлежностью костюма штатских - военные носили брюки с кожаным ремнем.
До тех пор пока не появилась складка на брюках, мужчины были вынуждены носить брюки на штрипках. Штрипка имела еще одно название - «стремешка» - и представляла собой узкую полоску ткани или тесьмы, которую пришивали к низу панталон для того, чтобы они как следует натягивались. Никаких сведений о том, что стремешка пришивалась лишь с одной стороны брючины, а с другой пристегивалась крючком или пуговицей, нет. Это может значить, что стремешка была эластичной и ее поддевали под каблук сапога непосредственно перед выходом. Второй возможный вариант, вряд ли существовавший в реальной жизни, но могущий послужить комической деталью при изображении какого-либо персонажа, - это способ надевать панталоны, будучи обутым, что вполне в духе модничающего приказчика или лакея-сердцееда.
О существовании каких-то видов эластичных тканей до изобретения современных прорезиненных свидетельствует то, что в уже упоминавшемся «Московском Меркурии» за 1803 год при описании утреннего наряда дамы в период увлечения античной модой говорится об эластичном полукорсете.
Стремешки, или штрипки, часто встречаются в произведениях русских писателей.
Например, в повести Гоголя «Шинель»: «Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, - что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его».
Отсутствие стремешек, или штрипок, указывало на небрежность в одежде или бедность, так как скрыть их отсутствие было невозможно.
У Н.А.Некрасова в повести «Жизнь Александры Ивановны» сказано: «Одет он был в темно-зеленый поношенный сюртук, застегнутый доверху, и в панталоны такого же цвета, без штрипок; на ногах его были смазные немецкие сапоги, потускневшие от ненастной весенней погоды».
К 80-м годам прошлого века в моду вновь вернулись короткие, до колен, штаны, предназначенные для занятий спортом. Позднее они стали известны под названием «брюки-гольф». К этому же времени слово «панталоны» было окончательно вытеснено словом «брюки».
Бурнус
Пьеса А.Н.Островского «Старый друг лучше новых двух» была написана в 1860 году. Один из персонажей этой пьесы, Пульхерия Андревна, говорит: «Ведь уж все нынче носят бурнусы, уж все; кто же нынче не носит бурнусов?»
Первое упоминание бурнуса среди модных новинок относится к 1831 году. Читательницы «Молвы» могли узнать, что «один плащ, привлекший наше внимание при выходе из театра, который мы заметили на одной прекрасной даме, походил на плащ Арабов и называется Barnus. Он был белый, из материи poil de chameau; подкладка из гроденапля вишневого цвета. На нем был круглый воротник, такая же подкладка, как на салопе; кругом белая бахрома. На этом воротнике был другой, оканчивающийся мыском, к которому была пришита большая белая шелковая кисточка» .
Уже в 1833 году появились бурнусы с таким разнообразием отделок, что им присваивались названия, восходящие к оперным и драматическим постановкам, в которых подобная одежда впервые появлялась. «Али-баба , который приложен на картинке к последнему нумеру „Молвы", есть, так сказать, тип высочайшего щегольства, коего примеры являются только в первых ложах оперы, на блистательнейших вечерах, в собраниях самых пышных, где обнаруживается роскошь самая изысканная, утонченная, невиданная в обыкновенных светских обществах» .
В 60-х годах ХIX века самым популярным был бурнус «альгамбра»: «С рукавами очень широкими, скроенными заодно со спинкой из бархата или драпа» . Журнал, сообщивший это известие, поместил даже выкройку нового покроя бурнуса.
С Ближнего Востока в европейскую моду проникли и такие разновидности бурнуса, как камаль, отличавшийся меньшей длиной.
Как бурнус, был орнаментирован и папийон - огромный шарф-покрывало, украшенный кистями и выложенным по арабским орнаментам сутажем. В современных театральных мастерских вполне возможно повторить крой такого шарфа, так как «Модный магазин» поместил не только описание, но и выкройку .
Когда бурнусы стали новинкой, их носили мужчины и женщины. Первоначальное подражание арабскому национальному костюму предполагало даже белый цвет. Но в 1851 году журнал «Современник», имевший раздел моды, сообщил, что в моду вошли бурнусы черного цвета .
Материалом для бурнуса служили самые различные ткани: сукно, бархат и даже плотный шелк. Главное, нужно было соблюсти наличие восточных орнаментов и кистей. Бурнус мог быть только свободного покроя, поэтому в другой пьесе Островского - «Светит, да не греет» - встречается выражение: «Это значит из шляпки бурнус сделать», то есть задумать невыполнимое. Пьеса была написана в 1881 году, когда носили маленькие шляпки: «диана», «калигула», «ромео» и т.д., а на бурнус требовалось несколько метров ткани.
Бурнус, о котором мечтает Пульхерия Андревна, должен быть довольно длинным, так как только в 1863 году появилось следующее сообщение: «Говорят, что бурнусы не будут уже так длинны, как прошлогодние» .
Как бы ни был прост на первый взгляд костюм человека (будь это даже набедренная повязка), он всегда является не просто средством защиты от солнца или, напротив, от непогоды. Это всегда знак того, какое место в данном обществе занимает человек: его сословное и имущественное положение, его возраст, каково его семейное положение.
Со временем число понятий, которые сообщает окружающим одежда человека, увеличивается. Но упор делается то на одном, то на другом.
Прочесть или расшифровать нужные сведения, когда они касаются костюмов прошлого, не так легко. Что, например, нашему сердцу скажет упоминание А. Чехова о том, что просительница была одета в «рыжую тальму»? А ведь для его современников сразу становилось ясно, что речь идет о ее крайней бедности. Это же относится и ко многим другим страницам романов, повестей, рассказов, к картинам художников, где с такой тщательностью выписываются детали того или иного туалета.
И вместе с тем история костюма, те причудливые изменения, которые он претерпевал, связаны и со множеством забавных, неожиданных случайностей, которые вдруг оказывали влияние на развитие моды, становились предметом подражания.
Кажется, нет ничего более прихотливого, чем мода, и более непредсказуемого. Во все времена ее изменения представляются такими неожиданными. Но, если мы внимательно вглядимся в картины, гравюры, рисунки, портреты, оставленные художниками разных веков, мы вдруг с удивлением обнаружим, что какие-то нововведения в одежде нашего времени оказываются повторением давно забытого. Узкий длинный носок туфель, толстый каблук на «платформе», свободный или, напротив, прилегающий покрой плаща, береты или шали - многое из того, что надевают наши современники, является лишь эхом моды прежних лет.
Прихотливая мода не только отделяет одно время от другого, не только неожиданно образует «связь времен», - она еще показывает и определенную закономерность в наших вкусах и пристрастиях.
Любая традиционная одежда претерпевает изменения, испытывая влияние времени. Воины римских гарнизонов, оказываясь в суровых климатических условиях Галлии и Британии, вынуждены были смирить свою гордость и позаимствовать у варваров элементы их одежды: теплый плащ «сагули» и штаны «бракна». А в России в начале XIX века в моду вошли «греческие» платья, подпоясанные под грудью. Эту моду переняли и крестьянки.
Капризы моды издавна служили предметом насмешек юмористов и карикатуристов. И вместе с тем, смеясь с ними над причудливыми нарядами, мы не должны забывать, что мода - это явление культуры и заслуживает пристального изучения.
А
АЛЬМАВИВА. Мужской плащ без рукавов. Назван по имени персонажа комедии Бомарше «Женитьба Фигаро» графа Альмавивы. Испанский силуэт плаща предполагал особую манеру носить его - закинув одну полу на плечо. В XIX веке, вплоть до 50-х годов, плащ альмавива был необыкновенно популярен у русских аристократов. Шили альмавиву из сукна. Самыми дорогими плащами считались скроенные из цельного куска ткани. Наиболее модный цвет альмавивы - синий. Подкладку для плаща часто делали из бархата. Свободные, красивые складки альмавивы придавали фигуре благородство и романтичность. Очевидно, это свойство испанского плаща привлекло и А. С. Пушкина. По свидетельству очевидцев (В. Соллогуба и А. Панаевой), поэт нередко с удовольствием носил альмавиву.
Б
БЛОНДЫ.
Шелковые кружева золотистого цвета. Появились в XVIII веке во Франции и сразу стали излюбленным видом отделки дамских платьев, головных уборов и так далее.
Блонды стоили очень дорого и шли на украшение только самых нарядных платьев: бальных и подвенечных. Шелковый блеск кружев, их затейливый рисунок придавали нарядам особенную воздушность.
В XVIII веке кружева изготовляли вручную, и даже появление машины для плетения кружев не сделало их дешевле. В течение двух веков (XVIII и XIX) блонды не выходили из моды, став каноническим дополнением всякого роскошного туалета.
БОА - длинный узкий шарф из птичьих перьев или меха. Один из модных аксессуаров женского костюма, вошедший в моду во второй половине XIX века. Шарф получил название от латинского наименования семейства королевских удавов - боа.
В
ВЕЕР
появился в древности на Востоке, где его изготавливали из листьев лотоса, пальмы, страусовых и павлиньих перьев. В европейской моде веер занял прочное положение в конце XVI века. Тогда же появились первые складные веера, тоже изготовленные на Востоке. Материалом для вееров служили шелк, пергамент, кожа. Законодательница мод - Франция - прославилась изготовлением вееров, украшенных слоновой костью, перламутром, инкрустациями из серебра и золота. Веер играл большую роль в жизни высшего света. Совершая легкие, почти незаметные движения веером, дама подчас могла выразить то, о чем нельзя было сказать вслух: объясниться в любви, назначить свидание, показать, что разгневана, и так далее. При версальском дворе дамы имели право раскрыть веера лишь в присутствии королевы.
Как аксессуар бального туалета веер популярен в Европе и по сей день.
Г
ГАЛСТУК
, войдя в моду, навсегда остался одной из самых нарядных деталей мужского костюма.
Слово «галстук» произошло от немецкого halstuch, то есть шейный платок. Некоторые исследователи моды полагают, что шейный платок впервые возник в Древнем Риме как необходимое дополнение к костюму легионеров, защищающее их от холода. После большого периода полного забвения шейный платок вновь появился во Франции в XVII веке, сначала в армии - как чисто декоративная деталь. С тех пор шейный платок (галстук) ни разу не покидал мужского гардероба, видоизменяясь соответственно вкусам каждой эпохи. В XVIII веке роль галстука выполняли разнообразные жабо из кружев, а также небольшие косынки, часто муслиновые или кружевные. Эта мода была популярна в течение двух веков (с 1640 по 1840 годы). Затем жабо стали носить и женщины: заимствование любой детали мужского костюма всегда было поводом продемонстрировать экстравагантность вкуса.
Наступившая эпоха Французской революции и Директории произвела переворот в моде. Революционеры носили черные галстуки, а также широкие платки из белой ткани.
К началу XIX века галстук, наряду с жилетом, стал самым ярким и нарядным штрихом в мужском костюме. Это объяснялось тем, что общая тенденция мужской моды тяготела к простоте силуэта и лаконизму цветовой гаммы. Удобство и простота кроя, строгость цветовых сочетаний мужского костюма требовали броского дополнения. Эту роль и выполнял галстук. Мужчины придавали огромное значение не только ткани для галстука, но и искусству завязывать его. Известно, что в XIX веке существовало несколько учебников, подробно излагающих все премудрости этого искусства. Автор одного из учебников - великий французский писатель Оноре де Бальзак.
Вообще знаменитые люди (писатели, музыканты) любили придумывать различные галстуки, которые получали имена создателей и, бывало, оставались в моде на долгое время. Галстук «а ля Байрон» отличался изящной небрежностью, которая подчеркивала романтическую гордую посадку головы великого поэта. Цвет галстука был коралловым. Галстук «а ля Вальтер Скотт» шили из клетчатых тканей.
До 60-х годов XIX века галстук завязывался по типу шейного платка, а затем в моду вошли жесткие галстуки с относительно широким узлом, концы его прятали в вырез жилета. Жесткие галстуки изготавливали из плотного шелка или из шерсти. Галстуки типа шейного платка требовали более пластичных тканей - фуляра, мягкого шелка, кашемира.
Среди увлекательных историй, связанных с галстуками, есть одна, рассказывающая о том, как появился на свет галстук-«бабочка».
Итальянский композитор Джакомо Пуччини (1858-1924) готовился к премьере своей оперы «Мадам Баттерфляй». «Баттерфляй» означает по-английски «бабочка». Чтобы привлечь внимание к своей опере, композитор принялся фантазировать в поисках зрительного символа. Придумав галстук в форме бабочки, Пуччини распорядился, чтобы его надели и все оркестранты. С тех пор галстук-«бабочка» стал неотъемлемой деталью концертного мужского костюма.
Д
ДОМИНО
- первоначально деталь одежды монаха, широкий воротник с капюшоном.
Позднее домино видоизменилось, превратившись в широкий плащ с капюшоном, закрывающим лицо.
Мода уловила богатые возможности домино как маскарадного костюма, и с XVI века без
него не обходились театральные праздники и карнавалы.
Знаменитым видом домино является венецианская «баутта» - зловещая черно-белая маска. «Баутта» состояла из белой атласной маски с птичьим острым профилем и из широкого черного плаща с кружевной пелериной. К атласной маске прикреплялся кусок черного шелка, полностью закрывающий нижнюю часть лица, затылок и плечи. На голову обязательно надевали черную треугольную шляпу, обшитую серебряным галуном. К домино полагалось надевать белые шелковые чулки и черные туфли с пряжками. «Баутту» носили мужчины и женщины всех возрастов и слоев общества: аристократы, ремесленники, купцы, музыканты, политические деятели, монахи и коронованные особы. Домино до наших дней остается обязательной деталью традиционного ежегодного карнавала в Венеции.
ДУШЕГРЕЯ.
Верхняя одежда русских женщин всех слоев населения в XV-XVII веках. Душегрею надевали поверх сарафана; в богатых домах шили из дорогих узорчатых тканей. Длина ее - чуть ниже талии. Покрой душегреи - свободный, широкий, на спине красивые складки подчеркивают трапециевидный силуэт одежды. Душегрея застегивалась спереди и имела широкие бретели. В XVIII-XIX веках этот вид одежды остался лишь у крестьянок, стал праздничным нарядом.
З
ЗИПУН
- нарядный кафтан без воротника, который надевали поверх рубахи бояре Московской Руси XV-XVII веков. 
Пожилые люди носили зипун только дома, молодежь летом выходила в нем на улицу. К зипуну обычно пристегивали нарядный, украшенный вышивкой и каменьями стоячий воротник-козырь. Крой зипуна удобен и прост - одежда распашная, застежка встык, вокруг талии - пояс. Длина зипуна доходила до колен, рукава делали длинные, узкие, с застежками-пуговками у запястий. Крестьяне также носили зипун, ставший со временем их излюбленной рабочей одеждой. Только крестьянские зипуны шили из домотканого сукна; плотная ткань защищала от холода и, несмотря на грубую фактуру, образовывала красивые складки сзади или по бокам. Носили зипун и мужики, и бабы, хотя В. Даль отмечает, что слово «зипунник» стало синонимом слова «мужик» вообще.
К
КАМЗОЛ.
Мужская верхняя одежда. Прообраз камзола появился в средние века и назывался «камиза», то есть нижняя туника. Камизу носили не только мужчины, но и женщины. Туника имела длинные рукава, и шили ее из простой ткани. В период позднего средневековья (XV век) моду в Европе диктовал бургундский двор. Экстравагантные готические силуэты костюмов знати резко контрастировали с одеждой простых людей. Камизу для феодалов в период «бургундских мод» стали шить из дорогого тонкого полотна. В XVI веке, в эпоху Возрождения, камзол превратился в нарядную деталь мужского костюма и его начали носить вместе с верхней распашной одеждой - кафтаном. Под камзол, рукава которого были длинные и довольно узкие, надевали рубашку.
К середине XVI века появился новый тип камзола - колет. Он отличался от 
традиционного стоячим воротником, маленькими изящными полами и часто двойными рукавами (один из них - декоративный - свисал с плеча). Чтобы придать фигуре больше мужественности, над плечами пришивали небольшие валики, расшитые золотым шитьем. В XVII веке во Франции появился вид камзола с укороченной талией, с короткими полами сзади и длинными, клинообразными спереди. Рукава имели разрезы по всей длине, в разрезах виднелась красивая цветная подкладка. Нововведением стали и кружевные манжеты.
В 70-х годах XVII века во Франции появился удобный вид камзола - веста. Он обязательно надевался под кафтан, и шили его из дорогой ткани. Веста является прообразом другой популярной мужской одежды - жилета.
В России камзол появился в XVIII веке. Модными считались два его вида: либо веста, либо камзол с рукавами. В обоих случаях камзол обязательно надевали под кафтан. В конце XVIII века камзол вышел из моды и стал старомодным воплощением всего, что было связано с веком Екатерины II. Знаменитые личности той блестящей эпохи - философы, музыканты, политики, авантюристы - запечатлены художниками на портретах в модных и нарядных костюмах, и камзол - неотъемлемая их деталь.
КАФТАН.
Мужская верхняя одежда, получившая распространение в средневековой Европе и имевшая множество разновидностей, например - котарди и блио. Вероятно, основой для кафтана послужила котта (мужская и женская верхняя одежда, популярная с IX по XIV век, в романский и готический периоды средневековья). Первоначально кафтан носили пожилые люди. Силуэт его был приталенный, с довольно пышными полами. Со временем кафтан стал универсальной верхней одеждой для мужчин всех возрастов.
На Руси в XV-XVII века наибольшей популярностью пользовались несколько видов кафтанов. Причем все они имели ярко выраженные национальные особенности, проявлявшиеся или в крое одежды, или в отделке. Кафтан, случалось, заменял домашний халат. Длина его - до пола; левая сторона кафтана от ворота до талии имела косой срез - чтобы удобнее было застегивать. Пуговицы кафтана делали из золота, жемчуга, шнура или дерева. Становой кафтан, то есть сшитый «по стану», делался точно по фигуре. Рукава кафтана доходили до локтя. Обычный кафтан - длинная, до щиколотки, свободного покроя, неприталенная одежда с длинными рукавами. На груди пришивали шесть или восемь петлиц. Полы кафтана имели по бокам разрезы, также с красивыми петлицами. Особенно нарядный вид одежда приобрела в XVII веке, когда у кафтана появился высокий стоячий воротник, расшитый золотом и каменьями, - так называемый «козырь». В XVII веке знать стала носить польский кафтан - отрезной по талии, с широкими полами. Рукава у плеч были пышные, а от локтя до кисти - узкие. Кафтан для верховой езды назывался чуга. По бокам, на подоле у него делали разрезы, а рукава были короткие. Царские телохранители носили терлик - отрезной по талии кафтан с широкими полами и рукавами-буфами. На Руси пожилые люди надевали кафтан дома, а молодежь щеголяла в нем на улицах. В XVIII веке кафтан был однотипным для всей Европы. Моду на одежду диктовала Франция. Незабываемые персонажи эпохи Просвещения, как правило, запечатлены на портретах в кафтанах из бархата, парчи, сукна или шелка. Кафтан XVIII века - отрезной по талии, с широкими отворотами на длинных рукавах. Отделка на отворотах, карманах и полах кафтана отличалась неповторимостью рисунка, который вышивался золотым шитьем, галуном и драгоценными камнями. В течение XVIII века кафтан подвергался небольшим изменениям: был то длиннее, то короче, линия талии поднималась или опускалась. Популярный вид одежды иногда заимствовали женщины - императрица Елизавета Петровна любила носить мужской кафтан на маскарадах. Екатерина II была также неравнодушна к кафтанам. Будучи еще великой княгиней, Екатерина часто ездила на охоту в мужском костюме: кафтане и штанах.
Кафтан сохранился до XIX века, но лишь в купеческой и крестьянской среде.
КОТУРНЫ.
Первоначально - обувь на толстой пробковой подошве, которую носили аристократы в Древней Греции. Затем котурны стали необходимым элементом театрального костюма, поскольку делали артистов выше ростом. Законы античного театра предполагали особую, величественную манеру игры. Котурны помогали артистам создавать нужный рисунок роли и сохранять пафос игры до конца представления. Котурны изготовлялись из цветной кожи и богато декорировались. В средние века котурны снова появились в Европе. Их привезли в Италию из Византии. Видоизмененные соответственно требованиям моды, они распространились по всей Европе и стали называться «пантофли». Они имели высокий каблук и толстую деревянную подошву. В XIV-XV веках пантофли носили только мужчины, Но в XVI веке они появились и в женском гардеробе. В конце XVIII века пантофли превратились в домашнюю обувь.
Но и сейчас всплеском интереса к котурнам можно назвать туфли на «платформе». Старое хоть и меняется, но остается.
КРИНОЛИН.
Первоначально - плотная жесткая ткань из конского волоса. Ее начали использовать в XVIII веке для изготовления твердых солдатских воротничков. Скоро кринолин стал незаменим в дамских туалетах, так как без него невозможно было создать пышный, округлый силуэт юбки. Объемные кринолины изображены на портретах придворных дам королевы Марии Антуанетты. Позднее название «кринолин» стало обозначать широкий каркас из металла, ивовых прутьев и китового уса. Каркас надевали под верхнюю юбку; он был особенно популярен в середине XIX века. Изобретение каркаса несколько изменило форму кринолина - он стал овальным. К 1867 году кринолин навсегда выходит из моды.
М
МАНТИЛЬЯ.
Первоначально - деталь национального испанского костюма: красивая кружевная накидка, которая покрывала голову, плечи и грудь. В начале XIX века мантилья стала популярным атрибутом костюма у модниц всей Европы - как дополнение к летним или бальным платьям. В середине XIX века появилась мантилья под названием «изабелла» - из черных кружев, с удлиненной спиной. Самыми дорогими были блондовые мантильи - из лучших шелковых кружев.
МАСКА.
Кусок ткани (иногда кожи) с прорезями для глаз. Как атрибут дамской одежды появилась во Франции в XVI веке и распространилась по всей Европе. Первоначально маску носили, чтобы защитить лицо от пыли и ветра во время прогулок или путешествий. В XVIII веке маска сделалась необходимым декоративным элементом как женского, так и мужского костюма. В Венеции, например, было официально разрешено повсюду ходить в масках. Маску носили все - начиная с дожа и кончая слугами. В масках посещали суды, театры, кафе, рынки; в них делали предложение руки и сердца, дрались на дуэлях, заключали торговые сделки и прочее. Такого рода маски шили уже из нарядных материалов - бархата или тафты, украшали их вышивкой и кружевами. Маска часто становилась причиной забавных и подчас трагических путаниц: вместо принцессы женились на служанке; бретер оказывался монахом; яд по ошибке выпивал не тот человек, которому он предназначался. Известный венецианский авантюрист Джакомо Казанова много раз прибегал к помощи маски, чтобы избежать расправы и обмануть убийц. Сегодня маски украшают участников маскарадных шествий, карнавалов, а также некоторых театральных пьес, как в свое время персонажей комедии дельарте - народной итальянской комедии, постоянными персонажами которой являются Труффальдино, Бригелла, Панталоне, Фантеска и так далее; по традиции все участники представления носят маски.
МУФТА.
Прообраз ее возник во времена влияния бургундской моды во Франции поначалу как удлинения рукавов, чтобы защитить руки от холода.
Округлая муфта из меха впервые появилась в Венеции, в XVI веке.
Уже в то время муфта считалась модным аксессуаром исключительно дворянского платья. Мужчины носили муфту наравне с женщинами вплоть до Французской революции. В женской моде муфта удерживалась до последнего времени. Не исключено, что эта красивая деталь костюма станет популярной и вновь, поэтому не торопитесь выбрасывать ее. Ваши внучки могут вынуть из коробки и щеголять по улицам.
О
ОПАШЕНЬ.
Мужская и женская верхняя летняя одежда, получившая распространение на Руси в XV-XVI веках среди знати. Название происходит от выражения «наопашь», то есть внакидку. Опашень - длинное, свободного покроя распашное платье, силуэт которого напоминал широкие византийские одежды. Полы опашня спереди - чуть короче, длинные откидные рукава одежды висели вдоль фигуры. Опашень носили не подпоясывая даже в том случае, если надевали в рукава. Особенность одежды - отсутствие петлиц. Ткань для опашней использовали дорогую - шелковую или парчовую. Историк И. Е. Забелин утверждал, что чаще всего опашни шили из червчатого сукна, то есть затканного золотым орнаментом.
П
ПАЛЬТО
- одежда для улицы - появилось очень давно, претерпело множество изменений. К примеру, в средние века оно было прямоугольной, полукруглой или круглой формы с отверстием для головы, которое делали спереди или на плече. Предками современного пальто могут считаться и такие виды верхней одежды, как бурнус (у бедуинов), тога (у древних римлян), упленд (бургундская мода во Франции, XVI века), плащи, пелерины и накидки.
В 90-х годах XVIII века в Англии появилось пальто а ля Спенсер, очень похожее на современное, но только короткое, закрывающее лишь верхнюю часть тела. Это пальто было названо в честь лорда Спенсера, известного законодателя мод, и было с радостью встречено в первую очередь знатными дамами. Мужчины, как правило, надевали пальто лишь на темно-синий фрак, и оно вскоре исчезло из их гардероба. В привычном для нас виде пальто появилось в 40-х годах XIX века.
Уже к середине XIX века пальто стало излюбленным видом верхней одежды мужчин и женщин самых различных слоев населения. Некоторое время - в 50-х годах - вместо пальто использовали сюртук, поуже во второй половине XIX века пальто прочно заняло свое место в обширном перечне модной одежды.
Силуэт пальто с тех пор постоянно менялся. Некоторые типы пальто получили названия в честь политических деятелей, актеров или местности, откуда распространился какой-либо определенный покрой. Изменениям подвергались длина рукавов и форма воротника, а также общий силуэт - иногда приталенный, иногда трапециевидный или прямой; более короткий или длинный. Пальто Тальони (названо в честь итальянской балерины Марии Тальони) было до колен, с узкими рукавами и бархатным воротником. Пальто Честерфильд (названо по имени вице-короля Индии лорда Честерфильда) - однобортное, с прорезными карманами и бархатным воротником. Реглан - получило название в честь английского генерала, потерявшего в сражении руку. Это заставило его портного придумать особый вид рукава. Помпадур (летнее дамское пальто) - шили из узорчатых тканей, популярных со времен фаворитки Людовика XV, мадам Помпадур (1721-1764 годы).
В наше время пальто прочно занимает одно из основных мест в гардеробе мужчин и женщин и является постоянным объектом для смелых экспериментов модельеров.
ПЛУНДРЫ
- мужские брюки второй половины XVI века.
Особенностью их стали разрезы, в которые вшивали яркую подкладку. Плундры изначально задумывались как экстравагантный, эпатирующий наряд, и фантазия модников того времени не знала предела. Плундры кроились шире, чем другие брюки, и собирались вокруг талии и колен во множество складок. Подкладка, видневшаяся в разрезах, могла оказаться самых немыслимых цветов. Брюки к тому же украшались бантами, лентами, пряжками, поясами. Особенной популярностью этот вид брюк пользовался среди музыкантов и актеров. Знать охотно надевала плундры не только как повседневную одежду, но и как карнавальный костюм, с которым сочетались самые фантастические маски.
ПУЛЕНЫ
(или клювовидные башмаки). Мягкие мужские башмаки без каблуков с заостренными носами. Завезены в Европу с Востока, во время крестовых походов XII- XIII веков. Пулены шили из кожи или бархата. В XIV веке эти башмаки носили аристократы - знатность рода определялась длиной носка, которая иногда достигала 50 см. Чтобы носок не мешал при ходьбе и во время танцев, его загибали и прикрепляли под коленом тонкой цепочкой. Чтобы нанести человеку смертельное оскорбление, за которое можно было поплатиться жизнью, достаточно было плюнуть ему на башмак. В некоторых городах Европы стала распространенной забавой игра юношей-аристократов: кто быстрее подвяжет носок башмака под коленом. Победитель получал в награду пару новых пулен.
Р
РЕДИНГОТ
появился в середине XVIII века в Англии сначала как костюм для верховой езды, а потом его стали носить как верхнее платье и мужчины и женщины. Дело в том, что европейская мода в то время определялась вкусами высшего света «туманного Альбиона». Кроме редингота множество видов костюмов, брюк, плащей, шляп, придуманные лондонскими денди, тут же входили в обиход в других европейских странах.
Редингот представлял собой нечто среднее между сюртуком и пальто, что делало его пригодным для путешествий в плохую погоду. В конце XVIII века редингот входит в крой женской и детской одежды. В Германии он пользовался особенной популярностью среди молодых поэтов. В частности, известно, что его любил Гёте. В представлениях модников редингот стал воплощением романтического стиля. Мужские рединготы шили из сукна темных, глубоких тонов. Детали - пуговицы, карманы, воротники - видоизменялись соответственно общему направлению в моде. Женские и детские рединготы изготавливались из бархата, атласа или шелка с отделкой из меха. Редингот оставался модным видом одежды до 40-х годов XIX века. В XX веке волна интереса к нему вспыхивает вновь. Думается, вряд ли его вычеркнут навсегда из списка модных силуэтов. Ведь он и в самом деле удобен.
С
САЛОП.
Верхняя женская одежда. Салоп предназначался для холодной погоды и был утеплен ватной подкладкой или мехом, имел характерный силуэт из-за длинной пелерины, часто отороченной мехом. Одежда могла быть с рукавами или без них. Надевали салоп как накидку. Журнал «Московский телеграф» за 1827 год представил читательницам модные картинки, на которых изображены парижанки в салопах. Однако одежда быстро вышла из моды. В 30-х годах XIX века салопы стали своеобразным знаком социальной принадлежности: их носили, как правило, бедные чиновницы. Ф. В. Булгарин назвал салоп «ливреей нищеты», а женщин в салопах - «попрошайками-салопницами» («Северная пчела», 1832 год).
Отвергнутый аристократками, салоп доживал свой век в купеческой среде, имевшей склонность к особой, тяжеловесной манере. К середине XIX века этот вид верхней одежды был практически забыт.
САРАФАН
- широкое платье на бретельках, собранное под грудью в мелкие складки. Слово «сарафан» произошло от персидского serapa, что означает «почетная одежда». На Руси сарафан стал неотъемлемой частью крестьянского костюма и получил особенное распространение в XVI веке. Каждая область вносила в крой сарафана свой, непохожий на другие элемент. Названия сарафана - «дольник», «кумачник» - указывают на своеобразные особенности кроя и тканей, которые шли на его изготовление. В высших кругах русского общества сарафан стал популярен в 1812 году, во время Отечественной войны - как символ национального возрождения. В царствование Николая I сарафан становится одним из элементов парадного придворного костюма аристократок. Дамы появлялись в сарафанах при дворе вплоть до 1917 года. Пережив годы забвения в начале 20-х годов сарафан возродился вновь - теперь уже как летний женский и детский наряд, и претерпевая капризы моды, вряд ли когда-нибудь исчезнет навсегда.
СОЛНЕЧНЫЙ ЗОНТИК.
Исследователи считают, что он возник гораздо раньше, чем зонт от дождя. Очевидно, изобрели таковой на Востоке. Оттуда он перекочевал в европейские страны. Форма и конструкция зонтика со временем усовершенствовались. Складной зонт появился в Италии в XVI веке. Во Франции моду на солнечный зонтик ввела Мария Медичи. Вплоть до 20-х годов нашего века солнечные зонтики оставались популярными. Развитие женского спорта сделало модным загар, и солнечный зонтик покинул женский гардероб. Но теперь, когда врачи заговорили о вреде прямого солнечного облучения, зонтик должен стать не только весенне-осенним аксессуаром. Как он будет выглядеть - мы увидим сами.
СПЕНСЕР.
Женская и мужская верхняя одежда - короткая и, как правило, утепленная курточка с длинными рукавами. Одежда введена в моду лордом Спенсером в конце XVIII века. До нас дошли разные варианты исторических анекдотов, рассказывающих о том, как появился спенсер.
Лорд Спенсер, случайно заснув около камина, спалил фалды фрака. Обнаружив это, он оторвал их и оказался в курточке. Лорд Спенсер задался целью придумать новый туалет и добился своего, взяв за основу для модели верхнюю половину фрака. Спенсер превратился в традиционную одежду для прогулок. Постепенно мужчины перестали его носить, в отличие от женщин, которые полюбили спенсер, так как он эффектно облегал фигуру. Изменениям в покрое подвергались рукава курточки; так, в 10-е и 20-е годы XIX века были модны небольшие буфы на плечах. Шили спенсер в основном из бархата и сукна. В России спенсером часто ошибочно называли некоторые виды женской верхней одежды небольшой длины.
СЮРТУК
- название происходит от французского слова surtout - поверх всего. Так что нетрудно сделать вывод, что это верхняя одежда.
Изначально сюртук предназначался для прогулок и в отличие от фрака имел полы. В России в XIX веке во фраке отправлялись на официальный прием, а в гости можно было прийти в сюртуке. Чуть позднее в сюртуке стало приличным находиться лишь в кругу самых близких людей, а в гости, на балы и званые обеды следовало появляться во фраке. В 40-х годах XIX века сюртук часто ошибочно называли пальто. К середине XIX века полы сюртука становятся короткими и он напоминает современный пиджак с изящными лацканами. Сюртук изменялся в соответствии с модой, что сказывалось в первую очередь на крое рукава и на длине.
Т
ТУНИКА
- это и мужская и женская нижняя одежда в Древнем Риме.
Классическая туника доходила до середины икры; надевали ее через голову, так как она была сшита на плечах. Из множества видов туник выделялись три основных: колбиум - с короткими рукавами, перехваченная в талии ремешком; таларис - туника для знатных людей, с длинными рукавами; далматика - длинная туника, напоминавшая в развернутом виде крест. Цвет туники, ее орнаментальные украшения были многообразны. Традиционная туника триумфатора, например, - пурпурного цвета и расшита золотом. Туника сенатора выделялась среди прочих вертикальной красной полосой. Появляться на улице в тунике без верхней одежды - плаща (тоги) считалось дурным тоном. В плохую погоду римляне надевали сразу несколько туник.
В XIX веке в России туникой называлось женское платье особого покроя, опиравшегося на античные образцы. Эта мода получила широкое распространение в кругу светских дам благодаря французской художнице Э. Виже-Лебрен, известной портретистке. Ткани для туник выбирали самые легкие, иногда полупрозрачные, чаще всего белого цвета - кисею, муслин, батист и другие. Под тунику надевали легкое платье. Крой туники обязательно предполагал изящный пояс под грудью. Чтобы добиться большего сходства с модой римлянок, светские дамы дополняли туалет туфельками без каблуков, наподобие сандалий, прическами и украшениями по античному образцу.
ТЮРБАН.
Мужской и женский головной убор. Слово заимствовано из персидского языка и означает материал, из которого делали вуали. В Персии мужчины повязывали голову такой вуалью, по-разному драпируя ее и украшая перьями, драгоценными камнями. Из Персии мода носить тюрбан распространилась по всему Востоку. Во время крестовых походов Европа заимствовала много деталей восточного костюма, в частности и тюрбан. Экзотическая красота головного убора сделала его популярным среди аристократов. В XV веке, в период «бургундских мод», дамы и кавалеры часто не только надевали тюрбаны на карнавалах, но и появлялись в них в обыденной жизни. В эпоху Возрождения появился новый вид тюрбана, который не драпировался на голове из куска ткани, а был сшит заранее и надевался как шляпа. Такой «жесткий» тюрбан назывался бальцо. Форма тюрбана повлияла на некоторые виды женских чепцов, появившихся в XV и XVI веках.
В XVII веке тюрбан, выйдя из моды, превратился в эффектную деталь театрального костюма. Второе появление тюрбана в европейской моде (конец XVIII века) связано с египетским походом Наполеона (1788-92 гт.) и возродившимся интересом к Востоку.
В России тюрбан стал популярен благодаря знаменитой французской писательнице Жермене де Сталь (1766-1817 гг.), вынужденной бежать из наполеоновской Франции. Образ независимой, экстравагантной дамы, ее стиль поведения и манера одеваться находили подражательниц всюду, где она путешествовала. В России дамы надевали тюрбан в торжественных случаях: на бал, в театр. Он, как правило, был богато декорирован перьями, цветами и украшениями.
Журнал «Московский телеграф» в 20-30-е годы XIX века предлагал модницам самые разные формы тюрбанов - от чуть сплющенных с боков до совершенно круглых. Цвета тюрбанов тоже варьировались - от сочных, ярких до пастельных, нежных. В 50-х годах XIX века тюрбан вышел из моды.
Тем не менее многие головные уборы XX века были придуманы модельерами под влиянием классической формы тюрбана.
Что же касается театра, то тюрбан, наверное, навсегда останется на сцене. И не только в пьесе «Мещанин во дворянстве» Мольера, в опере «Похищение из сераля» Моцарта или в сказках Гоцци. Многие цирковые и эстрадные номера, где появляется фокусник, маг-иллюзионист, навсегда связаны в нашем представлении с костюмом, который непременно должен венчать тюрбан.
Ф
ФИЖМЫ
- небольшой каркас из китового уса или ивовых прутьев, который укрепляли вокруг талии, по бокам, - для создания пышного силуэта дамского платья.
Их изобрели во Франции, в XVIII веке. Классический каркас из фижм назывался «панье»: в боках юбка оставалась широкой, а спереди и сзади как бы сплющенной. Фижмы были принадлежностью костюма аристократов. Пик популярности этой моды связан с XVIII веком. Знаменитые художники Ватто, Фрагонар и другие запечатлели красавиц в юбках-панье, увековечив их силуэт. Во многом благодаря художникам он стал одним из символов XVIII века - эпохи пудреных париков, кружев, высоких каблуков и утонченных манер. В XIX веке на смену фижмам пришел кринолин.
ФРЕЗА.
Широкий воротник из накрахмаленной ткани или кружев, который плотно охватывал шею. Мода возникла в XVI веке в Испании среди аристократов. На протяжении столетий фреза стала одним из самых распространенных видов воротника и подвергалась множеству изменений, соответствующих моде. На женских портретах XVI века тяжелые, монументальные наряды, затканные золотом, немыслимы без белоснежной фрезы, оттеняющей цвет кожи. Длина воротника бесконечно варьировалась - от размера с блюдо до небольшой тарелки. В XVII веке фреза вышла из моды; само слово «фреза» стало обозначать другие виды воротников. В начале XIX века модернизированная фреза вновь появилась в женском гардеробе в виде маленького, изящного, пышного воротничка. Сейчас фрезу можно увидеть в театре - в таких спектаклях, как «Дон Карлос», «Мария Стюарт» и др.
Х
ХИТОН
- мужская и женская одежда в Древней Греции.
Хитон мог быть коротким и длинным. Шился он просто - из куска ткани, сложенного пополам по вертикали. В центре делалось отверстие для головы, по бокам (на плечах) ткань скреплялась пряжками-фибулами. Короткий хитон - экзомий, иногда с маленькими рукавами, носили воины, молодые люди, ремесленники, рабы. Длинный хитон надевали женщины, аристократы, государственные деятели. Вообще же длинный хитон был более всего популярен у людей старшего поколения. В одном хитоне, без плаща-гиматия, появляться на улицах, в общественных местах считалось неприличным.
Греческие скульпторы, создатели рисунков на вазах, с большим мастерством запечатлели красоту хитонов и совершенство его линий. Неповторимые «скульптурные» складки одежды образовывались сами собой благодаря тому, что хитоны изготавливали из льняной и шерстяной ткани. Древние греки считали, что именно эти ткани (в особенности тонкая шерсть) образуют самые красивые, естественные складки, подчеркивающие динамику движений человека.
Хитон пытались ввести в обиходную одежду и позднее, в периоды увлечения Грецией и античностью. Но, несмотря на удобство, мода эта задерживалась ненадолго. Быть может, в будущем ему предстоит новая жизнь, кто знает?
ХЛАМИС
- верхняя одежда молодых людей в Древней Греции - небольшой плащ, как правило, овальной или прямоугольной формы. Появился в Фессалии и быстро стал популярен среди молодежи как удобная одежда для путешествий и верховой езды. Хламис набрасывали на плечи, а на груди скалывали изящной пряжкой-фибулой. Фигуры всадников в развевающихся хламисах известны по вазовой живописи. Юноши в хламисах запечатлены также на фризе Парфенона.
Ц
В XV веке, когда испанский костюм стал модным в Европе, ЦИЛИНДР
- мужской головной убор - являлся необходимой деталью мужского придворного туалета. Украшали его перьями, лентами, пряжками. Цилиндр возродился в Англии незадолго до Французской революции как обязательное дополнение к фраку. Цвет цилиндра постоянно менялся, отвечая капризам прихотливой моды.
Ш
ШЕМИЗЕТКА
- слово звучит загадочно в наше время. Некогда это была деталь женского туалета - вставка, манишка или изящная накидка, украшающая платье.
Особенной популярностью шемизетки пользовались в XIX веке. Силуэт женских платьев менялся постоянно, но всегда оставались в моде шемизетки, которые дополняли как повседневный, так и бальный туалет, придавая платью завершающий романтический штрих. Шемизетки изготавливались из различных кружев, вышивались шелком, иногда украшались драгоценными камнями или искусно сделанными цветами в зависимости от достатка владелицы.
Э
ЭННЕН
- средневековый женский головной убор конусообразной формы. Высота эннена говорила о родовитости: чем выше, тем знатнее. Эннен появился при бургундском дворе. Ввела его в моду Изабелла Баварская в 1395 году. На протяжении почти ста лет он не выходил из моды. Позднее эннен видоизменился, став «рогатым», принял форму полумесяца. Делался он на каркасе из накрахмаленного полотна или твердой бумаги. Готовый каркас обтягивали нарядной тканью. Сзади, к верхушке конуса прикреплялась длинная вуаль. Эннен надевали так, чтобы полностью скрыть волосы, часть волос, выглядывавшую из-под убора, сбривали. Вытянутый силуэт эннена удивительно гармонично сочетался с архитектурным стилем готики и тоже стал в нашем представлении воплощением эпохи средних веков.
* По материалам цикла статей А. Сандалова "По одежке встречают", опубликованных в журнале "Наука и жизнь" за 1995 г.: № 6, стр. 102-105; № 7, стр. 123-125; № 8, стр. 146-147; № 10, стр. 154-155; № 11, стр. 138-139.
Альмавива
широкий мужской плащ, был в моде в первой четверти XIX в. Назван по имени одного из действующих лиц комедии Бомарше, графа Альмавивы.
(Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В., 1996)
(итал. ) - широкий мужской плащ. Назван по имени графа Альмавивы из комедии Бомарше (1732-1799). Был в моде в первой четверти 19 в.
(Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997)
Энциклопедия моды и одежды . EdwART . 2011 .
Синонимы :Смотреть что такое "Альмавива" в других словарях:
АЛЬМАВИВА - Короткий испанский плащ, названный по имени героя комедии Бомарше «Севильский цирюльник». Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АЛЬМАВИВА испанский плащ. Полный словарь иностранных слов, вошедших в… … Словарь иностранных слов русского языка
альмавива - ы ж. almaviva. Вид накидки: широкий плащ без рукавов особого покроя; назван по имени графа Альмавивы героя комедии Бомарше Севильский цирюльник. Однажды в самый гадкий, дождливый день, я надел фуражку, и альмавиву и отправился мокнуть под ее… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
АЛЬМАВИВА - АЛЬМАВИВА, альмавивы, муж. В старину мужской широкий плащ. (По имени героя комедии Бомарше Севильский цырюльник.) Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
альмавива - сущ., кол во синонимов: 1 плащ (70) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
Альмавива - ж. Старинная верхняя мужская одежда в виде широкого плаща. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
альмавива - альмавива, альмавивы, альмавивы, альмавив, альмавиве, альмавивам, альмавиву, альмавивы, альмавивой, альмавивою, альмавивами, альмавиве, альмавивах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов
альмавива - альмав ива, ы (плащ) … Русский орфографический словарь
альмавива - ы; ж. Устар. Широкий мужской плащ особого покроя. ● По имени графа Альмавивы героя комедии П. Бомарше Севильский цирюльник (1775) … Энциклопедический словарь
альмавива - ы; ж.; устар. Широкий мужской плащ особого покроя. По имени графа Альмавивы героя комедии П. Бомарше Севильский цирюльник (1775) … Словарь многих выражений
альмавива - ы, ж. Старинный широкий мужской плащ. Альберт простился с хозяйкой и, надев истертую шляпу с широкими полями и летнюю старую альмавиву... вышел на крыльцо. // Лев Толстой. Альберт // … Словарь забытых и трудных слов из произведений русской литературы ХVIII-ХIХ веков
Книги
- Безумный день, или Женитьба Фигаро (аудиокнига MP3) , Пьер Бомарше. Слушателям предлагается аудиоверсия прославленной пьесы выдающегося французского драматурга Пьера-Огюстена Бомарше. В этой комедии, написанной в 1778 г., автор показал никчемность и… Купить за 267 руб аудиокнига
- Безумный день, или Женитьба Фигаро (спектакль) , Пьер Бомарше. Комедия в пяти действиях. Тут смешался глас рассудка С блеском легкой болтовни. Водевиль Московский Художественный академический театр СССР им. М. Горького Запись 1950 г. Граф Альмавива,…
- АЛЬМАВИВА
Широкий мужской плащ особого … - АЛЬМАВИВА в Энциклопедическом словарике:
ы, ж. Широкий мужской плащ особого … - АЛЬМАВИВА в Полной акцентуированной парадигме по Зализняку:
альмави"ва, альмави"вы, альмави"вы, альмави"в, альмави"ве, альмави"вам, альмави"ву, альмави"вы, альмави"вой, альмави"вою, альмави"вами, альмави"ве, … - АЛЬМАВИВА в словаре Синонимов русского языка.
- АЛЬМАВИВА в Новом толково-словообразовательном словаре русского языка Ефремовой:
- АЛЬМАВИВА в Словаре русского языка Лопатина:
альмав`ива, -ы … - АЛЬМАВИВА в Полном орфографическом словаре русского языка:
альмавива, -ы … - АЛЬМАВИВА в Толковом словаре русского языка Ушакова:
альмавивы, м. В старину - мужской широкий плащ. (По имени героя комедии Бомарше "Севильский … - АЛЬМАВИВА в Толковом словаре Ефремовой:
альмавива ж. Старинная верхняя мужская одежда в виде широкого … - АЛЬМАВИВА в Новом словаре русского языка Ефремовой:
ж. устар. Верхняя мужская одежда в виде широкого … - АЛЬМАВИВА в Большом современном толковом словаре русского языка:
ж. Старинная верхняя мужская одежда в виде широкого … - САМОЙЛОВЫ (АРТИСТИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ) в Краткой биографической энциклопедии:
Самойловы - артистическая семья, в продолжение почти целого столетия имевшая даровитых представителей на сценах Петербургских театров. Родоначальник этой семьи Василий … - ФИГАРО в Литературной энциклопедии:
(фр. Figaro) - герой комедий П.О.Бомарше «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» (1773), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1778), «Преступная мать, … - СЮЗАННА в Литературной энциклопедии:
(фр. Suzanne) - героиня комедии «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1778), персонаж пьесы «Преступная мать, или Второй Тартюф» (1792) П.-О.Бомарше. … - СКИПА
(Schipa) Тито (1889-1965) итальянский певец (лирический тенор). Мастер бельканто. Лучшие партии: Альмавива ("Севильский цирюльник" Дж. Россини), Неморино ("Любовный напиток" Г. … - ВАСИЛЬЕВА ВЕРА КУЗЬМИНИЧНА в Большом энциклопедическом словаре:
(р. 1925) российская актриса, народная артистка СССР (1986). С 1948 в Московском театре сатиры. Роли: Ольга Степанова ("Свадьба с приданым" … - СКИПА ТИТО
(Schipa) Тито (2.1.1889, Лечче, - 16.12.1965, Нью-Йорк), итальянский певец (лирический тенор). Дебютировал в 1910 в Верчелли в партии Альфреда ("Травиата" … - в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
Виргилиус-Кястутис Леоно (р. 22.9.1935, Шяуляй), литовский советский певец (тенор), народный артист СССР (1970). Член КПСС с 1971. В 1958 окончил … - МАССАЛЬСКИЙ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
Павел Владимирович [родился 22.8(4.9).1904, Москва], русский советский актёр, народный артист СССР (1963). В 1922-24 учился в театральной студии под руководством … - МАЗИНИ АНДЖЕЛО в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
(Masini) Анджело , итальянский певец (тенор). С 1862 учился пению у Дж. Мингуцци. В … - ЛИВАНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
Борис Николаевич , русский советский актёр и режиссёр, народный артист СССР (1948). Родился в актёрской … - ЛЕМЕШЕВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
Сергей Яковлевич [родился 27.6(10.7).1902, деревня Старое Князево, ныне Калининской области], русский советский певец (лирический тенор), народный артист СССР (1950). Член … - ЗАВАДСКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
Юрий Александрович [р. 30.6(12.7).1894, Москва], советский режиссёр и актёр, народный артист СССР (1948). Член КПСС с 1944. Творческий путь З. … - САМОЙЛОВЫ, АРТИСТИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ
в продолжение почти целого столетия имевшая даровитых представителей на сценах петербургских театров. Родоначальник этой семьи Василий Михайлович (1782—1839), сын купца, … - САМОЙЛОВ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
- Василий Васильевич С. (род. в 1813 г. в Петербурге) воспитывался в горном институте и был уже офицером, когда, по … - ВАСИЛЬЕВА ВЕРА КУЗЬМИНИЧНА в Современном энциклопедическом словаре:
(родилась в 1925), актриса. С 1948 в Московском театре сатиры. Исполнению Васильевой свойственны мягкое обаяние и лиризм: Ольга Степанова ("Свадьба …
